Uma Excursão De Culinária Em Provence

Nós somos estranhos 10 rindo, reunidos em torno de uma ilha reluzente de aço inoxidável e granito descascando alcachofras para o nosso jantar. A luminosa cozinha com vigas onde trabalhamos, sem mencionar os intermináveis ​​copos de vinho rosé, convidam a uma camaradagem fácil. É a primeira noite da Culinary Tour of Provence da chef Carole Peck, uma semana de indulgência sem remorso e descoberta inesperada. Carole, a chef gregária e proprietária do Good News Café em Woodbury, Connecticut, e seu marido francês, o editor Bernard Jarrier, hospedam grupos de 8 para 10, várias vezes por ano em sua casa na pacata cidade provençal de Montfrin, através do Rhône de Avignon. Cada passeio oferece uma mistura de aulas de culinária com Carole, bem como celebridades chefs locais, passeios, compras, antiguidades, degustação de vinhos e comer - muita comida - nos melhores restaurantes da região. "Cada turnê é diferente", observa Carole. "Isso mantém as coisas frescas e interessantes para Bernard e eu."

Em nosso grupo de bons viventes estão dois casais de Connecticut, John e Laurie, e Dick e Gerry; Barbara e Alicia, uma dupla de mãe e filha de Washington e Montana; Gail e Brynn, velhos amigos da faculdade de direito, agora morando em costas separadas; e eu. Chegamos separadamente em Avignon através do trem de alta velocidade TGV de Paris na tarde de sexta-feira, e temos apenas uma hora ou mais para nos instalarmos em nossos quartos e explorar a casa, que fica no coração da vila. Do outro lado da rua estreita é uma igreja de pedra 12th século, enquanto a poucos passos fica um edifício antigo cuja placa de pedra anuncia que era o local Commanderie, ou sede, dos Cavaleiros Templários, que construíram a igreja em 1161. Renovada de telhado em caverna, a casa de Peck-Jarrier, também chamada de Prieuré Notre-Dame, mostra seus belos e velhos ossos - vigas de madeira, pedras de época, azulejos de terracota polidos. Cada um dos nossos quartos é diferente, mas todos refletem o amor de Carole por cores, tecidos regionais e toques extravagantes. Meu quarto aconchegante no terceiro andar tem um banheiro moderno reluzente e está decorado em tons de menta e framboesa, com um vaso Art Déco, um armário do virar do século e fotografias do início do 20. Fico aliviada ao descobrir que a cama é firme, nova e muito confortável, algo que raramente o espera em uma casa de campo ou hotel francês.

Carole é uma professora bem-humorada e acessível, suas instruções de receita pontuadas com uma variedade de úteis coisas (truques e dicas técnicas). Nós somos limões suculentos. "Role o limão para a frente e para trás na tábua de cortar, pressionando firmemente para quebrar as fibras, o que ajuda a liberar o suco, ok?" Carole diz. "Corte uma extremidade do limão, cerca de três quartos de uma polegada para baixo. Corte a carne em uma grade de tic-tac-toe, cortando até a metade do limão. Ok? Squeeze. O suco vem jorrando, enquanto as sementes ficam dentro. Quem precisa de um espremedor? "

O menu em nossa primeira noite exemplifica o melhor da cozinha caseira Provençal: simples, salgados, satisfação da alma. Nós estamos preparando confiture d'oignons, um doce molho de cebola com flocos de pimenta vermelha; caviar de berinjela (um caviar de berinjela); salade composée, uma salada mista com alcachofras, ovos cozidos, batatas e feijão verde; aigo boulido, uma sopa de alho provençal clássica que diz curar tudo, desde a ressaca até a gripe; grondin rouge rôtium peixe mediterrâneo de bonito cozido com limão, azeite e ervas; uma acelga tian cozido com queijo feta, limão preservado e erva-doce; e, para sobremesa, clafouti de ameixa e amêndoa.

Uma generosa distribuição no acolhedor salão cor de açafrão recompensa nossas duas horas de trabalho árduo. Nós lanchar em tapenade preto e verde; brandade de bacalhau salgado; anchoïade, um mergulho de anchova pungente; o sabor da cebola que preparamos anteriormente; e saucisson sec do açougueiro local. Bernard serve vinhos tintos, brancos e rosés; o licor de sabor anis pastis; e coquetéis de um bar bem abastecido. O jantar em um nicho à luz de velas, com paredes de pedra, sob a escadaria sinuosa, é servido na coleção de faïence vintage de Apole e Vallauris, de Carole. Estamos cansados, mas muito satisfeitos com nós mesmos. Olhe para o banquete que fizemos!

Nossas aventuras na região começam a sério na manhã seguinte com uma curta viagem até o Château de Montfrin para uma degustação de azeite particular. O Château produz alguns dos melhores azeites da região - frutados, misturas ricas com acidez notavelmente baixa. Nos degraus largos do château do século 11th, somos recebidos pela chatelain, Jean-René de Fleurieu, um encantador chique com as credenciais de um aristocrata, as calças manchadas e os sapatos usados ​​de um fazendeiro. Após um breve passeio pela propriedade, tomamos assentos em um salão no andar de cima para uma degustação liderada por Jean-René e uma educadora de azeite local chamada Françoise Pouget. Nós experimentamos uma variedade de óleos de minúsculos copos de plástico, os sabores variando de verde e picante, com um aroma de grama recém-cortada, a frutado e maduro, com notas de chocolate e trufas. Entre os sabores, limpamos nossos paladares com picadas de maçã verde azeda de pomares locais.

A degustação de azeite estimula nossos apetites; uma coisa boa, desde a próxima parada, La Maison no Domaine de Bournissac, é uma propriedade de uma estrela Michelin. Percorremos pequenas estradas rurais até Bournissac, uma fazenda bucólica com oliveiras e figueiras na aldeia de Les Paluds-de-Noves. Nosso almoço, preparado pelo chef de La Maison, Christian Peyre, começa com St. Pierre poêlée- John Dory salteado com bacon e servido com uma mini caçarola de cobre - e termina, duas horas depois, com crème brûlée sutilmente perfumado com folhas de verbena e coberto com uma crosta açucarada caramelizada pela perfeição crepitante.

Quando voltamos a Montfrin, já é fim de tarde e temos apenas duas horas para relaxar ou tomar um café expresso no Café du Commerce, na praça, antes de sairmos para jantar na Camargue, o "país do vaqueiro" da Provença. sudoeste de Arles. Estamos jantando no Chez Bob, um famoso e famoso restaurante nas planícies infestadas de mosquitos. (Nunca vá à Camargue sem usar repelente de mosquitos. Os mosquitos aqui são tão viciosos quanto piranhas.) Fotos vintage cobrem as paredes deste antigo rancho, muitas com o belo Bob, um carismático herói da Resistência (Bob é um nome de guerra). . Convivialidade e generosidade definem as refeições em estilo familiar aqui. A nossa mesa é um verdadeiro prato de carne crua, molhos, pratos de charcutaria, bifes de borrego grelhados no fogo, brochettes de escargot com alho e confit de pato, combinados com várias garrafas de Domaine Haut Lirac 2004, um rosé do Languedoc.

Os dias passam em uma névoa suave de sol e apetite saciado. Nós descemos todas as manhãs para um café da manhã de pães e croissants do padaria, com geléias, salada de frutas e suco de laranja fresco que nos sustentam até o almoço. Temos uma aula de culinária com Jérôme Laurent, um excelente chef local que é dono do Le Cilantro, um dos bistrôs contemporâneos de Arles; uma degustação de vinhos no Château Grand Callemand, uma vinícola pequena e iniciante muito distante do Luberon; e uma aula de culinária casual com Carole enquanto ela prepara uma suculenta perna de peru assada recheada com mostarda e ervas para o nosso brunch à beira da piscina do pátio. Uma tarde visitamos La Bambouseraie, exóticos jardins de bambu em Anduze, e depois temos uma aula de demonstração e uma maravilhosa refeição a uma curta distância do Les Demeures du Ranquet, uma pousada campestre sonhadora com jardins de ervas aromáticas e campos de lavanda. Observamos como a radiante proprietária chef, Anne Majourel, que ostenta um gorro branco, prepara nosso jantar com manjericão: todos os pratos, incluindo uma sobremesa de figos assados ​​com sorvete de azeite e molho de manjericão, estrelam erva mediterrânica icónica.

Terça-feira de manhã nos encontra em pé em nossos aventais bordados na bela cozinha de La Mirande, um hotel de luxo no coração de Avignon. Esta é uma master class com o husky, bigode Christian Étienne, um dos melhores chefs de Avignon. Sobremesa hoje é um trabalho intensivo gratinado de uvas e pinhões em um molho sabayon, e começamos a trabalhar descascar e semeando 14 quilos de uvas. Você já tentou descascar e semear uma única uva? Somos escravos da cozinha. Então é hora de filmar o rouget (tainha vermelha) para o primeiro curso, e os voluntários se reduziram a um - Alicia - para esse trabalho de preparação. Alicia é provocada por ser uma aluna tão diligente e entusiasmada, mas ela desafiadoramente dispara de volta: "Quando mais na minha vida eu vou ser capaz de trabalhar na cozinha ao lado de um chef como este?"

A manhã seguinte é dedicada ao mercado semanal de St.-Rémy-de-Provence, uma variedade tentadora de barracas que vendem de tudo, de azeitonas e especiarias a tecidos, xales e toalhas de mesa. Carole nos leva a algumas de suas lojas favoritas e vendedores, entre eles o mestre chocolatier Joël Durand, que saboreia seus requintados chocolates com flores e ervas. Retornando a Montfrin depois de um almoço de bistrô, fizemos um desvio sobre o sopé dos Alpilles até a antiga vila e ruínas medievais de Les Baux-de-Provence, cujos penhascos de bauxita brancos parecem inspirar a visão de Dante do nono círculo do inferno.

O jantar em nossa última noite juntos nos leva a Uzès, uma cidade histórica magnificamente restaurada, com ruas de paralelepípedo e imponentes casas renascentistas. Nossa mesa à luz de velas nos espera no elegante Les Trois Salons, abrigado em uma mansão que data de 1699. A refeição é um final esplêndido para a nossa semana de gastronomia e gourmandise. Nós festejamos um sauté de cogumelos chanterelle em um molho de creme salpicado; Tamboril, perfumado com açafrão e limão; um assado de cordeiro, acompanhado por uma polenta cremosa recheada com milho fresco; e pomme em compota, uma versão francesa de uma maçã crocante, servida com sorvete de baunilha untuoso. Sobremesa é servida, taças de champanhe são colocadas diante de nós. John, sentado no centro da nossa longa mesa, levanta o copo. "Aqui é para Carole e Bernard, e para as férias mais memoráveis ​​que eu já tive." Do outro lado da mesa, uma voz alta e doce soa: "E aqui está a primeira taça de champanhe que eu tive em oito dias!" No meio da abundância, ainda há privação.

Para mais informações, acesse carolepeck.com ou ligue para 203 / 266-4622. As tarifas para a excursão de seis dias com tudo incluído são de US $ 3,500 por pessoa, em dobro, não incluindo passagem aérea ou transporte ferroviário de e para Avignon. As datas para o 2008 são maio 19 – 25, junho 2 – 8, setembro 22 – 28 e outubro 6 – 12.

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Aqui, algumas das nossas outras experiências culinárias favoritas na Europa.

Irlanda

Escola de Culinária Ballymaloe

Aulas de um dia inteiro (coleta de cogumelos, degustação de vinhos, criação de galinhas) em uma fazenda orgânica de 100-acre com a chef irlandesa Darina Allen. 353-21 / 464-6785; cookingisfun.ie; de $ 250.

Espanha

Catacuriano

Este programa catalão de imersão de comida e vinho inclui degustações de azeite, visitas a vinhedos e refeições em restaurantes regionais clássicos. 866 / 538-3519; catacurian.net; de $ 1,840.

Itália

Mercado para mesa

Um dia de mercado e passeios culinários de Florença com o especialista em comida toscana Faith Willinger. 39-055 / 233-7014; faithwillinger.com; de $ 450.

França

Les Liaisons Délicieuses

Sessões íntimas com chefs famosos; viagens a vinhas e mercados; e jantares em castelos privados de regiões como a Dordonha, a Normandia, o País Basco e a Côte d'Azur. 877 / 966-1810; cookfrance.com; de $ 2,890.

Inglaterra

Escola de Culinária Raymond Blanc

Programas de um a quatro dias no Le Manoir aux Quat'Saisons, em Oxford, Inglaterra, sobre técnicas clássicas e ingredientes frescos do mercado, com o célebre chef. 44-1844 / 278-881; manoir.com; de $ 433.