Explorando O Real Majorca: Robusto, Rústico E Mergulhado Na Tradição

As pessoas muitas vezes me dão olhares esquisitos quando lhes digo que Maiorca é meu lugar favorito no mundo. Talvez eles saibam disso O Magaluf Weekender, um reality show sobre os britânicos bêbados na marca na borda sudoeste da ilha. Ou confundem Maiorca com Ibiza, seu vizinho das Baleares, que é leve na cultura e pesado em festas de iate e Kimye. E algumas áreas de praia em Maiorca fazem jus ao estereótipo. Mas em pouco mais de 1,400 milhas quadradas, Maiorca é maior do que suas praias (embora tenha alguns grandes).

Por um lado, é rica em história, tendo sido passada e para trás por séculos entre os poderes islâmicos e cristãos antes de se tornar uma base da cultura catalã. A indústria do turismo decolou nas 1960s, quando famílias empreendedoras começaram a construir mega resorts perto da capital, Palma. No final dos 1980s, numa tentativa de atrair mais viajantes de alto nível, o governo restringiu o desenvolvimento costeiro e logo uma onda de hotéis de herança ostensivos foi aberta. Em uma viagem de verão de uma semana, descobri algumas dessas lindas propriedades boutique, junto com as paisagens montanhosas da ilha e a culinária norte-africana exclusiva.

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Es Capdellà e Sant Elm

A única razão para ir para a aldeia montanhosa ocidental de Es Capdellà é Castell Son Claret, a mais nova reforma do castelo antigo de Maiorca. Tudo sobre o lugar é projetado para impressionar: as ameias neo-mouriscas da mansão do século 19, a piscina vítrea e o vasto jardim de ervas, oliveiras e agapantos azuis. Quando o hotel abriu, em 2013, o chef Francisco Pérez Arellano, com sede em Madri, transferiu seu restaurante Zaranda para cá e começou a aplicar sua técnica estudada de alta gastronomia aos ingredientes locais. Na minha primeira noite, fiz uma refeição de quatro pratos que incluía lombo recheado de coelho com caracóis crocantes e espinafre. Ainda sonho com a caixa de sobremesas, com suas tortas de creme de canela e pó.

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Es Capdellà e Sant Elm

Se a sua intenção é bloquear o mundo num ambiente de muito bom gosto, então Castell Son Claret é o ideal. Mas eu ansiava pelo mar aberto e dirigi 20 a alguns minutos pela colina até a cidade de Sant Elm, onde famílias alemãs e catalãs faziam piqueniques ao lado de uma piscina de água azul. Uma faixa de lojas vendendo roupas de banho e um bar de vinhos de aparência náutica chamado Es Bocoi ficava na estrada. No cardápio havia pica pica, um prato de lula em um caldo salpicado de erva-doce do mar e passas argelinas, um lembrete saboroso de que a África fica a apenas uma hora de voo para o sul.

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Palma

Nos últimos anos, o centro histórico da capital de Maiorca passou por um boom alimentado pelos ricos norte-europeus que transformaram prédios seculares em hotéis, boutiques e restaurantes chiques. O Hotel Cort, co-propriedade de um maiorquino e sueco e projetado por Lázaro Rosa-Violán, com sede em Barcelona, ​​é um antigo banco do século 19th, agora decorado com azulejos coloridos e revestimentos de parede ikat em azul e branco. Na noite quente de agosto que passei lá, o restaurante do hotel estava lotado, com multidões se derramando sobre a Plaça Cort.

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Palma

Por trás das fachadas ocres escuras da Cidade Velha, há um número crescente de lojas sofisticadas, incluindo La Percera, onde encontrei móveis antigos e sofisticados acessórios de praia, como alpargatas grossas e chapéus de abas largas, todos feitos localmente. Uma extensão da Galeria Horrach Moya nas proximidades teve obras impressionantes de Joana Vasconcelos, juntamente com um novo restaurante liso. Mas a conselho de um amigo, fui ao Patron Lunares para jantar. Minhas negrito a la plancha, um peixe branco delicioso estava perfeitamente grelhado. Ao meu redor, jovens grupos formais fumavam com aperitivos ao pôr-do-sol, o que, no verão, significa 10 pm.

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Deià

Empoleirada acima da costa nas falésias das montanhas Tramuntana, esta vila de pedra foi construída na Idade Média pelos mouros, que construíram terraços nas encostas das montanhas para cultivar. As casas espalhadas são cobertas de glórias matinais e cercadas por pinheiros.

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Deià

O Belmond La Residencia Deià foi a primeira propriedade patrimonial de Maiorca, formada por um grupo de villas do século 16th e 17th. Quando Richard Branson comprou o hotel nos 1990s (ele o vendeu no 2002), tornou-se um imã para celebridades como Sting e Elton John. Juntamente com os proprietários locais ricos, esta brigada da lista A conseguiu manter um perfil baixo. No entanto, o polimento de Deià era evidente em todos os lugares quando eu passava, desde as antigas casas bem cuidadas até os elegantes aposentados ingleses que jantavam no sofisticado Es Racó d'es Teix.

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Deià

Deià tem uma praia rochosa, Cala Deià, em uma gruta sombria muito abaixo da aldeia, e eu tive que chegar bem antes do meio-dia para encontrar um lugar. Por fim, o cheiro de alho me atraiu para o Patró March de Ca, alojado em um barraco ao lado da enseada. Observei a vista do mar, os bolsos de jade brilhante mais bonitos lá de cima, os mariscos e um copo de vinho branco gelado.

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Santany

Como você dirige um pouco ao sul de Sant Elm o litoral recebe verdadeiramente cartão postal, com praias de areia branca e ouro pálido fora quase todas as estradas. Este é o lugar onde deixar cair a toalha de praia e esquecer o mundo, mas a vila medieval de Santanyí vale a pena um desvio. Em grande parte ignorado pelas hordas, tem sido historicamente conhecido por sua pedreira de pedras amarelas. O lugar para ficar lá é S'Hotelet de Santanyí: é uma antiga casa de cidade renovada pelo arquitecto maiorquino Antoni Esteva com cinco quartos discretos, todos brancos. Bem na saída da praça central, era a plataforma de lançamento perfeita para uma caminhada por cafés e casas de cidade iluminadas por luzes - no final da noite, eles emitiam um brilho de mel da cor do vinho Sauternes.

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Santany

A primeira propriedade de Esteva, Son Gener, uma quinta renovada do século 18 na vizinha Son Servera, foi uma das primeiras fincas a transformar a boutique, quase 20 anos atrás. Hoje, é dirigido por sua esposa, Catin, que me mostrou as hortas do hotel e os quartos caiados de branco. Quando perguntei sobre as cerâmicas rústicas da propriedade, ela me contou que a artista Maria Antonia Carrió morava nas proximidades. A próxima coisa que eu sabia, estávamos dirigindo por uma pequena estrada até a casa dela. Carrió explicou como seus vasos, em tons de casca de ovo e preto, foram inspirados pelo princípio japonês da imperfeição natural. Não fiquei surpreso ao saber que designers como John Pawson são colecionadores. Uma rua lateral perto da catedral de Santanyí.

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Caimari

Um pequeno aglomerado de humildes edifícios de pedra e arbustos de uva ao pé das Tramuntanas, Caimari parece o meio do nada. A área circundante produz alguns dos melhores azeites da ilha, mas eu tive outro motivo para dirigir minha última estrada íngreme nesta viagem: Ca Na Toneta, um encantador restaurante contemporâneo dirigido pelas irmãs Solivellas, que compartilham uma paixão pela culinária tradicional de Maiorca. e receitas seculares.

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Caimari

Em um terraço sob uma treliça carregada de uvas patrulhadas por um gato gordo, Teresa serviu prato após prato preparado por sua irmã Maria, uma cozinheira autodidata. Havia ricota caseira granulada de ovelhas de herança local, um peixe azul chamuscado chamado serviola com um ragoût vegetal intenso, e sorvete de limão com bolo de damasco libra. “Nunca esqueceremos nossas tradições”, disse Teresa enquanto servia-me outro copo de Château Paquita, um vinho biodinâmico da cidade de Felanitx. Em Maiorca, esse é um sentimento compartilhado por muitos.

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Caimari

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