O Fator De Luxo

É 1: 15 am e estou encolhida no chuveiro do meu banheiro elegante no hotel Norman em Tel Aviv. Saí da minha cama com lençóis de linho levemente ásperos porque uma sirene de alerta perfurou subitamente a noite silenciosa. O hotel tem um abrigo, mas fica do outro lado do pátio, e não tenho certeza se terei tempo suficiente para chegar lá. Depois de visualizar cenas de derramamento de sangue e carnificina por minutos a fio, eu finalmente acalmo meus nervos agitados, ligando para minha irmã, que mora em Jerusalém, no meu celular. Ela me aconselha a ficar onde estou e me garante que a sirene acabará por parar. Eu vim a Israel para explorar a questão de saber se o luxo finalmente chegou a um país conhecido por sua atitude brusca em relação aos visitantes, apenas para me ver preocupada se algum dia verei minha filha novamente. Essa é a vida do intrépido repórter.

Eu tenho viajado para Israel por quase meio século, começando com uma viagem em família num verão em meados dos 1960s. Nós fomos reservados em uma das primeiras saídas de um transatlântico kosher de luxo chamado Shalomque mostrava, para minha grande excitação, um salão de chá separado e um cinema que exibia, entre outras ofertas, Come Blow Your Horn, estrelado por Frank Sinatra. Chegamos a Israel depois de duas semanas de navegação, parando ao longo do caminho em Marselha, Roma e Málaga, e posso recordar com clareza o quão exótico esse minúsculo país do Oriente Médio me pareceu. Eu posso lembrar especificamente de morder minha primeira pita recheada com falafel, comprada de um vendedor ambulante em Tel Aviv, e também minha decepção por não haver um sundae com calda quente em nenhum lugar.

À esquerda: um edifício classicamente Bauhaus em Tel Aviv. À direita: o Design Museum Holon, do arquiteto Ron Arad, um emblema da crescente sofisticação do país. Tom Mannion

Verdade seja dita, naquela época era difícil até encontrar sorvete decente. Essas foram as décadas pré-gastronômicas, muito antes de Israel ter saltado para a cena culinária global e gerado chefs famosos e restaurantes de classe mundial. Naqueles dias, Israel ainda era uma nação jovem, trabalhando arduamente para criar uma terra de leite e mel (como a canção popular tinha) a partir de seus ambientes inóspitos no deserto. Embora já houvesse uma indústria turística vibrante, com hotéis que servem cafés da manhã fartos e guias experientes à disposição para mostrar cada centímetro arenoso, os conceitos de luxo genuíno e serviço impecável ainda eram estranhos à abordagem casual do Levante.

Isso continuaria sendo o caso das próximas décadas, como percebi em minhas frequentes visitas. Um hotel cinco estrelas em Jerusalém ou Tel Aviv não era a ideia de ninguém de um hotel cinco estrelas em Londres, digamos, ou Paris. A intenção pode ter estado lá, mas a execução geralmente vacilou: havia muitos guardanapos de pano amassados ​​e pouquíssimas cadeiras ao lado da piscina. Com raras exceções, acho que nunca vi um vaso de flores em uma bandeja de serviço de quarto ou um chocolate de boa noite em um travesseiro.

Esse estado de coisas foi atribuído a vários fatores. Primeiro e mais importante era a realidade de que Israel não era apenas uma nação relativamente nova, mas também uma que havia começado como um sonho socialista no qual todos dançavam juntos a hora e ninguém esperava por ninguém. Um etos coletivista grosseiro e pronto definia o estilo cultural, e muita atenção ou polidez - seja de uma aeromoça da El Al ou de um mensageiro no King David Hotel - era considerada suspeita. Então, também, seus visitantes foram extraídos principalmente de uma audiência cativa: judeus comprometidos com a causa sionista. Estavam dispostos a estender ao país o benefício de todas as dúvidas, especialmente quando se tratava de seu serviço "pegar ou largar", bem como a rajada ocasional de uma forma de snootiness particularmente Tel Avivan. Israel era um lugar para onde você vinha por muitas razões - o senso difundido da história, as praias, o sabor picante dos homus e os vislumbres da antiguidade -, mas dificilmente era o cenário para prazeres sob medida, culinária deliciosa ou comodidades sofisticadas. Levaria mais tempo, uma economia doméstica mais efervescente e uma clientela internacional mais exigente, antes que Israel se tornasse um destino digno do mais sofisticado dos viajantes.

Um etos coletivista grosseiro e pronto definia o estilo cultural, e muita atenção ou polidez - seja de uma aeromoça da El Al ou de um mensageiro no King David Hotel - era considerada suspeita.

Meus amigos americanos expressaram unanimemente a ansiedade de ir a Israel em um momento tão carregado na região - para relatar uma peça de estilo de vida, não menos -, mas eu viajei para o país em outros tempos precários. E, além disso, dado o estado volátil do Oriente Médio, talvez nunca haja um momento ideal para visitar Israel. As leis da previsibilidade não se aplicam realmente aqui. Embora o Israel ao qual cheguei na 6 em uma terça-feira na terceira semana de agosto dificilmente tivesse uma aparência devastada pela guerra, havia indicações discretas de que esta não era uma hora brilhante para a imagem do país como um local de férias. O sobrevôo pode ter sido cheio dos usuais hasidim de cobertura preta e bebês chorões, mas a linha marcada com passaportes estrangeiros no aeroporto Ben Gurion era visivelmente curta, e havia dois sinais de abrigo de bomba postados a caminho do carrossel de bagagens que eu tinha não percebi na minha viagem anterior. O taxista que me levou ao meu hotel em Tel Aviv - tagarela, como a maioria dos taxistas israelenses costumava ser - me disse que não via um turista há semanas. Os hotéis, informou-me ele, que geralmente eram 80 por cento cheios nesta época do ano, caíram para 20 por cento de ocupação. Nada disso, eu logo descobri, parecia atrapalhar a vida noturna de Tel Aviv, que estava em pleno andamento. Nem tampouco atrapalhou a abertura do ambicioso novo hotel 50 da cidade, o Norman.

A partir do momento em que passei pelo guarda de segurança que ocupava a entrada do intimista saguão de estilo normando, ancorado por um imenso buquê de flores brancas perfumadas, percebi que tinha uma experiência qualitativamente diferente de qualquer um dos meus anteriores. hotel permanece em Israel. (Quando minha sobrinha norte-americana Erica veio me visitar no hotel, seu primeiro comentário, disse em tom inteiramente admirado, foi: "Mas é tão não-israelense!") Tinha algo a ver com o magnificamente uniformizado, ansioso e equipe multilíngüe na recepção-algo para fazer, também, com o ar de luxo, calma, et volupté que parecia infundir o lugar. Olivier Heuchenne, o gerente belga nascido no hotel (ele já foi substituído por seu habilidoso segundo em comando, Yaron Liberman), veio para o Norman depois dos anos 16 com o Ritz-Carlton, e ele acredita apaixonadamente que, apesar da evidência pelo contrário, “a hospitalidade está dentro da mentalidade israelense”. Ele explicou que o mantra dos normandos é que “todos nós fazemos bagagens” e, para esse fim, escolheu uma equipe que recebe treinamento prático no espírito de gracioso serviço.

O hotel fica na Rua Nachmani, a poucos passos da praia e do vibrante coração cultural de Tel Aviv, repleto de galerias, museus, butiques de grife e restaurantes. Consiste em dois edifícios históricos que datam do Mandato Britânico dos 1920s, o principal deles abundante em toques orientais graciosos e o outro de uma proveniência modernista mais aerodinâmica. Ambas as estruturas foram meticulosamente preservadas e atualizadas, com piso de carvalho polido e uma escadaria de pedra com balaustradas de ferro no verdadeiro estilo antigo de Tel Aviv; os prédios são conectados por um jardim cítrico, que é um oásis calmo, interrompido apenas pelo canto de Bing Crosby, no meio de uma área movimentada. Um cuidado pontilhista foi tomado com detalhes, quer sejam as canetas cobiçarias feitas de madeira usadas na recepção ou as sacolas de couro oxblood da Aspinal de Londres e os delicados ramais nos quartos.

À esquerda: Uma casa de banho no Norman, o hotel revolucionário de Tel Aviv, que ocupa dois edifícios históricos. À direita: uma vista de Jaffa, no sul de Tel Aviv, de uma das várias praias do Mediterrâneo na cidade. Tom Mannion

Talvez seja um testemunho de quanto de Tel Aviv assumiu uma arrogância, mas, incomum para Israel, o Norman tem sua própria garagem para carros 40, uma piscina na cobertura com vista para a cidade e uma coleção abrangente de obras israelenses contemporâneas. arte. E o melhor de tudo, para aqueles que se cansaram, como eu, do típico café da manhã israelense de arenque, queijos e saladas israelenses, há um menu à la carte de ovos Benedict, acompanhamentos de bacon crocante, croissants, e torradas francesas.

Você pode quase sentir a energia culinária recém-descoberta quicando nas paredes de Tel Aviv.

Na verdade, comida é realmente o que a história do recém-criado Israel depende - especificamente a maneira pela qual a culinária israelense não só foi revigorada no país, mas também passou além de suas fronteiras para influenciar a culinária e os chefs na Europa e na América. Yotam Ottolenghi, que cresceu em Jerusalém e montou sua primeira deli gourmet em Notting Hill, em Londres, na 2002, é o mais famoso dos chefs do país. E em muitas cidades ao redor do mundo, a culinária israelense tomou conta da imaginação do público. Testemunhe a alta cozinha pan-mediterrânea do Bar Bolonat, em Manhattan, junto com as simples pita-e-hummus, que são a moda em Nova York e Paris.

Você pode quase sentir a energia culinária recém-descoberta quicando nas paredes de Tel Aviv. Na minha primeira noite na cidade, o pessoal do Norman me pegou uma reserva difícil de conseguir em Shila, um ponto quente na rua Ben Yehuda. Admito que quase tudo que eu e meu companheiro de jantar pedimos soou mais tentador do que realmente provou. Mas o único prato que se destacou - como em todos os outros restaurantes que experimentei - foi o fígado de frango grelhado. Talvez seja porque fazem parte do palato coletivo, desenvolvido por gerações de mães judias (inclusive a minha) que serviram um aperitivo de fígado picado nas noites de sexta-feira. No Tzfon Abraxas, um local de salto comandado pelo chef Eyal Shani, você pode até conseguir uma encomenda de fígados de frango servidos engenhosamente em um saco de papel pardo.

A cidade tem muitos bares de moda, onde a culinária é quase irrelevante. Certa noite, fui com amigos à Cantina, onde modelos, atrizes e magnatas de negócios (dos quais Israel tem seu quinhão, criados principalmente pela indústria de tecnologia) desfilavam pelas mesas. A comida é o seu temperamental italiano, mas o que me fascinou no lugar foram as diversões visuais: os morcegos que rodopiavam nas árvores que ladeavam a Rothschild Boulevard, mulheres bem vestidas e na maioria das vezes magras em conversas com aparência poderosa e menos -nos homens, assim como você veria na Madison Avenue ou nos Hamptons.

Uma das melhores refeições que tive em Tel Aviv não foi jantar em uma das boates cenouras, mas sim almoçar em Manta Ray, situado no calçadão entre Jaffa e Tel Aviv, com vista para o Mediterrâneo cintilante. Eu fui lá com Yaniv Stainberg, que dirige a Privilege Tourism, uma agência de viagens de alto nível em Israel. Ele admitiu que Israel ainda está sendo educado na experiência de luxo, com a ajuda de duas escolas de hotéis, uma na vizinha Herzliya e outra na cidade de Haifa (embora ele tenha notado que os melhores hoteleiros ainda estudam na França, Suíça e América). ). Nós discutimos os destinos imperdíveis, que para ele incluem o Ritz-Carlton, em Herzliya. "É o melhor hotel em Israel pelos padrões de serviço, o tamanho dos quartos, sua localização na praia e seu spa", disse ele. Embora o hotel sirva apenas comida kosher, como a maioria dos hotéis em Israel, o chef conseguiu transcender as limitações desta culinária, que proíbe, entre outras coisas, servir ingredientes lácteos com pratos de carne. Eu tinha um excelente bife no Herbert Samuel, uma filial do famoso restaurante de Tel Aviv no Ritz-Carlton, seguido por uma deliciosa e elaborada mistura de chocolate amargo.

Renovações estão em andamento em um edifício histórico em Jaffa que se tornará o primeiro W Hotel de Tel Aviv. Tom Mannion

O Manta Ray é um espaço atraente e aberto, com áreas para refeições internas e externas - decorado, estilo fazenda, com cestas de limão, berinjela e pimentão vermelho. Enquanto Stainberg e eu mordíamos uma deliciosa berinjela assada, Ofra Ganor, o proprietário entusiasmado do restaurante, juntou-se a nós. Ganor, que reconheceu cedo o potencial de Tel Aviv como cenário gastronômico - em um momento em que ervas aromáticas ainda eram difíceis de encontrar em Israel - aponta que a idéia de “fazenda-mesa” sempre existiu aqui, em parte porque a excelência do produto exigia essa abordagem. "Nossos tomates, figos e beringelas são melhores", disse ela, em seguida, pediu-nos um prato de meze: sardinha, tahine com couve-flor, tartare de salmão, tzatziki, queijo de cabra com beterraba e camarão com manga e espinafre, tudo acompanhado de pão balcânico caseiro. De lá, nós mudamos para os frutos do mar (a especialidade do restaurante). Em uma conversa animada, aprendemos com Ganor que sete membros de sua equipe estavam fora de serviço militar em Gaza. Este foi um lembrete da situação maior e mais escura (Matzav, como é referido aqui) em que Israel se encontra - algo que pode ser facilmente esquecido enquanto está sentado em uma mesa lindamente situada junto ao mar.

Como alguém que segue e escreveu sobre moda, fiquei impressionado com os enormes avanços feitos por Israel nessa indústria. Há uma ênfase renovada na fabricação nacional, e o país recentemente relançou sua Fashion Week. Um dos designers mais originais, Kedem Sasson, que descreve sua estética como "Zen do Oriente Médio", cria roupas artisticamente interessantes, quase cubistas, que emprestam de uma variedade de influências, variando do japonês ao francês, enquanto as tornam inteiramente suas. Por acaso ouvi dizer que Sasson, que tem boutiques em Tel Aviv e Jerusalém, decidiu abrir uma nova loja em Tel Aviv alguns meses antes, apresentando uma coleção de cápsulas de edição limitada, como presente de aniversário 50th para si mesmo. Corri para a loja em uma rua afastada no bairro Gan HaHashmal para conferir as roupas, que são costuradas por mulheres em duas fábricas próximas, e para me encontrar com Sasson, que parece um pouco com um poço. monge alimentado. O estilista não tem nenhum ar de auteurismo que eu associe a outros praticantes, e eu, como sempre, fiquei impressionado com sua roupagem, formas generosas e uso inesperado de textura e cor.

Dorin Frankfurt é outro designer israelense de sucesso - seu lema é "Luxo a preços acessíveis" - e seus designs relaxados e que podem ser confeccionados em camadas, feitos localmente, são feitos de tudo, de jeans a neoprene. Ela abriu sua primeira fábrica em 1985 "sem clientes", mas três décadas depois seus projetos são levados em lojas homônimas por todo Israel. Fui visitar Frankfurt em seu estúdio em Tel Aviv, que inclui seu próprio depósito e operação de transporte, uma sala de ioga para funcionários e vários gatos residentes. “A vida em Israel é minha inspiração”, disse-me Frankfurt. "Trabalhamos em tempos de guerra e paz". Ela disse que demorou um pouco para os israelenses entenderem as nuances mais sutis da moda, mas começaram a entender: "Todo mundo tem roupas", ela pronunciou. “Não há razão para comprar novos, a menos que eles sejam singulares, bonitos e funcionem para você.” Dado que Israel provou ter sua parcela de talentosos designers, faz sentido para mim que os israelenses, que por um longo tempo pareciam Vestir-se em alguma versão do traje cáqui que eles usavam enquanto serviam nas forças armadas (o dever é obrigatório para homens e mulheres), finalmente alcançaria o momento da moda.

À esquerda: Ofertas de design de interiores na Seti, uma boutique no distrito comercial de Neve Tzedek. À direita: jantar ao ar livre em um café na Praça Habima. Tom Mannion

Grande parte da elegância da cidade se revela em Neve Tzedek, um bairro com pequenas butiques e cafés no extremo sudoeste de Tel Aviv. Até o final dos 1990s, me disseram, taxistas se recusaram a ir para lá, mas hoje em dia a área tem o caráter antiburguês de um pequeno SoHo, e por trás de suas fachadas comuns estão alguns dos apartamentos mais caros da cidade. Somente na Rua Shabazi você pode encontrar a Zozi, uma joalheria pertencente a um especialista em psicologia da 38 que se dedica à ourivesaria, a poucos passos de uma loja chamada Seti que transporta itens que são a evolução mais distante da sabra de baixo para cima. mentalidade que eu pensava uma vez como caracteristicamente israelense. Estas incluem velas de L'Artisan Parfumeur e Cire Trudon, bandejas de Lucite de Alexandra von Furstenberg, vidro tcheco de Sklo e livros de mesa de café em abundância. Se você perambular por aí, como aconteceu, você se deparará com a Numéro 13, uma loja-conceito de marcas européias comandada por Elise Shnaiderman, uma jovem empreendedora parisiense que se mudou para cá na 2006 e insiste que Tel Aviv era um “deserto da moda” quando chegou . Mesmo assim, ela admite que os israelenses “aprendem muito rápido em todos os domínios” e que são tão “obcecados pelo tamanho” quanto as mulheres que compram na Rodeo Drive.

Deixei o mundo das senhoras delgadas de Tel Avivan que almoçam para visitar Jerusalém, onde as mulheres, na minha experiência, tendem a vir de todos os tamanhos e se vestem com uma mistura própria. No recém-inaugurado hotel Waldorf Astoria, vi que, junto com o novo luxo, vem uma certa quantidade de novo brilho, beirando a extravagância - como é o caso de Israel, como é da maioria dos lugares, é claro. O hotel é um hino a lustres e mármore e quartos que parecem glamour em bege-sobre-bege, Dinastia-é tipo de caminho. A parte mais marcante do hotel é a sua fachada ornamental original, que remonta a 1929, quando liderou um dos primeiros hotéis de luxo do Oriente Médio. Hoje é popular entre os judeus Haredi, que vêm da Europa e da América para compartilhar sua culinária kasher, elevadores de Shabat e opulência simplificada. O zelador árabe que me mostrou que os planos estão sendo planejados para construir piscinas separadas para homens e mulheres, de acordo com os costumes ortodoxos. Eu estava pensando comigo mesma sobre essa abordagem única do turismo de luxo, quando o recepcionista interrompeu abruptamente seu discurso para me pedir conselhos sobre sua vida amorosa. Eu não tinha certeza se ele me via como um veterano no romance ou simplesmente como uma mulher mais velha, que tinha reservas de sabedoria para a vida, mas eu estava no saguão, com suas luminárias de estilo otomano e sofás estofados, e tinha uma discussão apaixonada sobre se ele deve ou não perseguir sua antiga namorada. Apenas em Israel.

Kedem Sasson, designer que está ajudando a elevar o perfil de Israel no mundo da moda Tom Mannion

Nas minhas duas últimas noites no país, fiquei em uma das suítes recentemente reformadas do King David. O quarto era enorme e extremamente confortável, mas era o jardim inclinado, com uma piscina com vista para a Cidade Velha, que eu encontrei mais transportando. Uma tarde eu me sentei lá - crianças conversando e chapinhando na piscina, sem helicópteros Apache pairando no teto - e refletindo sobre o quanto havia mudado naquele país estimulante, exasperante e comovente que conheci nos anos 50. Embora as tensões nesta parte do mundo possam continuar a aumentar, Israel, como sociedade, parecia ter evoluído, amadurecido - como se o conforto que oferece a um visitante fosse um reflexo do orgulho que ele assume em si mesmo como presença internacional. Pensei no inesperado chique do Norman e na ambiciosa culinária de Shila, e então me lembrei do que era de fato minha refeição favorita da viagem: o falafel que comprei em um estande na estação central de ônibus de Beersheba. A mistura de bolinhos de grão de bico, tahine, cebolas fritas e berinjela marinada recheada com pita era nada menos que sublime - como o primeiro falafel que eu tinha quando menina. Isso me lembrou, por alguma razão, do maravilhoso poema de Gerard Manley Hopkins, “Beleza Piedosa”: “Glória a Deus por coisas manchadas…. Tudo parece diferente, original, sobressalente, estranho. ”Parece uma epígrafe apropriada para um país que se distingue por tantos impulsos díspares, que ainda não descobriu como escrever o lox em um cardápio de café da manhã, mas reivindica mais do que as vinícolas boutique 200. Boa sorte!