Croácia Moderna Do Dia

Se você estiver no topo do monte Zarkovica na Croácia e olhar para baixo, verá Dubrovnik, uma cidade de pedra dourada que se projeta no azul chocante do Adriático. Do mar, Dubrovnik reina acima de você, invulnerável, um lugar real. Mas quando você olha para baixo do Monte Zarkovica parece aberto, como a palma de uma mão. Há poucas árvores nas encostas íngremes acima de Dubrovnik, então nada bloqueia sua visão da graciosa torre de sino veneziana que domina a praça principal da cidade, ou da rua larga, agora alinhada com mesas de café, que forma a espinha dorsal da cidade.

É um alvo fácil. Esta foi a visão que os artilheiros sérvios e montenegrinos tiveram no 1991, e no 1992, enquanto bombardeavam Dubrovnik. Os inimigos da cidade tomaram o Monte Zarkovica logo no início e se instalaram no que havia sido um popular restaurante de churrasco no topo da colina. Mês após mês, armas pesadas dispararam. Os cidadãos de Dubrovnik se espalharam atrás das muralhas da cidade.

Minha esposa e eu nos arrastávamos pelos escombros do cume de Zarkovica, chamando sempre que nos deparávamos com alguma coisa: caixas de munição, uma bateria de carro, um manual de eletrônica. Becky encontrou uma panela de metal usada para fazer café, ventilada por buracos de bala; ela manteve isso como um lembrete. Vi um veículo revirado e despojado, um cacto, uma borboleta verde e preta, um velho pinheiro gesticulando para o mar. Não é exatamente um ponto turístico, mas qualquer motorista de táxi sabe como chegar lá, porque cada cidadão de Dubrovnik tem um lugar para o Monte Zarkovica em mente.

O ataque a Dubrovnik concentrou a atenção internacional no que seria a bem-sucedida luta da Croácia pela independência da Sérvia e seus aliados. A própria culpabilidade da Croácia na guerra nunca foi pequena, mas a beleza cosmopolita e a inutilidade militar de Dubrovnik fizeram dela um símbolo especialmente puro. Para os croatas, a cidade em apuros indicava sua sensação de inocência violada. Para os sérvios, o ataque a Dubrovnik mostrou que sua causa não seria desviada pelo ultraje dos estrangeiros. Foi uma rejeição das normas globais de guerra, como elas são. Algumas pessoas 200 foram mortas e muitas outras ficaram feridas em Dubrovnik durante a guerra, a maioria delas por bombas lançadas do restaurante em Zarkovica.

No início do outono passado, em precioso tempo de paz, nos sentamos na traseira de um Mercedes, segurando a cafeteira crivada de balas, e descemos a encosta em direção à cidade. Esta tinha sido a linha de frente e nós atravessamos. Os agressores nunca fizeram; eles nunca tomaram a cidade de Dubrovnik.

Cruzando uma passarela, entramos na cidade através do Portão Ploce, acima do qual está uma estátua de São Blaise, o patrono de Dubrovnik. Ele perdeu um dedo na guerra, mas é outro som. Atrás do primeiro muro, há um segundo - entre eles, os moradores se escondiam das conchas que chegavam. Emoldurada pelas paredes, uma rua de paralelepípedos se inclina para baixo, estreitando-se continuamente. Nós cortamos direito, entrando em uma passagem apertada, então emergimos no quadrado principal, debaixo da torre de sino à cabeça da rua central, o Stradun. Os cafés estavam cheios de moradores e visitantes que tentavam decidir se tomavam outro café ou trocavam por vinho ou cerveja. Nós ouvimos os sinos, depois os ouvimos novamente. Eles tocam duas vezes por hora - na hora e três minutos depois, no caso de você perder a conta pela primeira vez.

A catedral do outro lado da praça era um lugar intrigante. Colunas barrocas sustentam o teto alto; acima do altar está a subtil Assunção de Nossa Senhora de Ticiano. Mas o próprio altar é escorregadio, feito de retângulos de mármore cinzento que irradiam frio, se é que isso era possível. Nossa guia, Marija, explicou que um avô da igreja havia decidido alguns anos antes para refazer o altar em estilo moderno. O resultado apenas prova o poder de Ticiano em prevalecer sobre o que o rodeia.

Marija nos levou para fora para passear no Stradun, passando por alegres cafés e vitrines de lojas, olhando para as ruas laterais com não mais de dois metros e meio de largura. Era um dia quente, logo após o festival anual de artes de Dubrovnik, e tão relativamente calmo. Paramos no mercado ao ar livre da Cidade Velha, que transbordava de figos e uvas, melões, couves e alfaces.

Em várias mesas havia garrafas de vidro de conhaque feitas com uma mistura distinta de ervas locais; garrafas de água mineral de litro continham vinho caseiro. Depois de alguns tagarelice educada sobre as propriedades medicinais do brandy, nós compramos uma garrafa e voltamos à rua principal. Marija nos mostrou a Igreja do Salvador; embora marcado por estilhaços, provavelmente será deixado sem conserto como um memorial. No Stradun, dezenas de crateras de conchas foram preenchidas. É em grande parte o Fundo de Reconstrução de Dubrovnik que restaurou a rua - e, de fato, muitos locais em Dubrovnik. Grande parte do dinheiro veio de doadores americanos, o que me fez sentir muito orgulhoso. Quando chegamos ao final do Stradun, perto de uma antiga fonte, olhamos para a rua ao longo da torre do sino e, lá no alto, para o topo do Monte Zarkovica.

Fui conhecer Berta Dragicevic, vice-prefeita de Dubrovnik. Seu sotaque transformou-se em um tom duro em az; suas cadências eram uma mistura de latim e eslavo, como é comum entre os croatas da costa. "As últimas bombas caíram em torno de noventa e cinco, no verão", ela me disse, "e havia várias vítimas naquela época. Desde então, tem sido muito tranquilo e muito seguro".

Dragicevic estava esperançoso de que as pessoas visitassem a Croácia novamente. "Além de todas as tragédias e dificuldades trazidas pela guerra, a sensação de isolamento foi muito, muito difícil". A abertura de Dubrovnik - um espírito de cidade-estado que persistiu mesmo sob o socialismo - foi baseada durante séculos em seu comércio extensivo e, mais recentemente, no turismo. O Festival de Verão de Dubrovnik, que se aproxima do ano 50, traz a Cidade Velha viva com música e teatro em julho e agosto. O Stradun torna-se uma sala de concertos ao ar livre para a Orquestra Sinfónica de Dubrovnik e orquestras visitantes; concertos menores acontecem no mosteiro franciscano ou no encantador pátio interior do Palácio do Reitor, que também abriga um dos museus de Dubrovnik. No verão de 1992, durante os bombardeamentos pesados, nenhum festival foi realizado, mas os moradores ainda marcaram o dia da inauguração, colocando velas nos degraus ao longo do Stradun. Um edifício bombardeado e sem teto serviu como uma galeria de arte, e vários contos contam como os músicos de Dubrovnik participaram do bombardeio.

A sra. Dragicevic tinha uma leve tosse e um sorriso penetrante e penetrante, e às vezes eles trabalhavam juntos para abrir uma espécie de vasto corredor assombrado atrás de certas frases, como quando ela mencionava aqueles que lutavam para preservar "uma vida pacífica e normal". Perguntei quem eram e ela disse: "Um grupo de jovens se organizou e, durante a noite, eles traziam armas e equipamentos de lancha". Crianças com armas contrabandeadas segurando um exército? Não fazia sentido. Por que os sérvios e montenegrinos não puderam tomar Dubrovnik? "Bem, não foi assim tão simples. A cidade, primeiro, é protegida pelas muralhas medievais. O que é um absurdo, mas mesmo assim, elas provaram ser de grande ajuda". Além disso, os atacantes pensaram que os moradores de Dubrovnik desistiriam, mas não o fizeram. "A guerra é uma experiência muito especial", disse Dragicevic lentamente. "E talvez seja um enriquecimento de algum tipo, um conhecimento sobre as pessoas ao seu redor." Ela sorriu, eu sorri de volta, ouvindo o som de crianças brincando, que nos alcançou através de uma janela aberta da rua de paralelepípedos abaixo.

Perto do crepúsculo, Becky e eu caminhamos ao longo do topo das muralhas da cidade de Dubrovnik. Você não pode deixar de sentir alegria ali; é lindo demais. Vertigem na borda, olhando para o mar crescente; voltando-se para um olhar desafiador para as montanhas; deslizando em torno de um canto para ver um terraço traseiro apoiado contra a parede interior, um casal sentado debaixo de um caramanchão de uva, em sua mesa frágil um litro de plástico de vinho. Onda e eles acenam de volta. O sol se põe lentamente enquanto o mar atravessa seus riffs de cor.

A maior atração de Dubrovnik é simplesmente a própria cidade - a alternância entre caminhadas vertiginosas nas muralhas da cidade e o abrigo de um café ao longo da Stradun. Os museus são modestos, os restaurantes são bons e nunca pretensiosos. Várias pessoas recomendaram Rozarij, onde almoçamos - um risoto simples e bem preparado, espaguete, um prato de queijos, vinho jovem local. O menu foi típico e basicamente italiana. Notei que as pessoas em Dubrovnik usam uma forma do verbo gustare para indicar seus gostos e desgostos, e há muitos outros empréstimos do italiano no dialeto dálmata. O ritmo da vida é maravilhosamente mediterrâneo; a altura do esforço, uma viagem de um dia fácil ao norte para Ston (para ostras e mexilhões) ou para as belas Ilhas Elaphite entre Dubrovnik e Ston (particularmente Kolocep, Lopud e Sipan).

Os melhores hotéis - Villa Orsula e Villa Dubrovnik - são um passeio pela costa da Cidade Velha, passando por laranjeiras, limoeiros e oliveiras, hibiscos e oleandros. Estes hotéis compartilham um jardim à beira-mar escalonado. Seus restaurantes flutuam nas copas das árvores. Voltamos tarde para a nossa suíte no Villa Dubrovnik, que, como quase todos os hotéis ao longo da costa do Adriático, abrigou refugiados durante a guerra, às vezes por anos.

Saí para nosso amplo terraço com o conhaque de ervas que comprávamos no mercado. Sentei-me para contemplar as muralhas da cidade iluminadas por luzes brancas. Eu não sei o que é sobre Dubrovnik, mas quando você vê o lugar tentando alcançar o mar, você quer protegê-lo.

de dubrovnik você pode chegar à ilha de Mljet lentamente de barco, como fizemos, ou rapidamente de hidrofólio, para fazer uma viagem de um dia. O terço do noroeste de

Mljet é um parque nacional com o maior pinhal nas ilhas do Adriático e dois lagos de água salgada surpreendentes. A área do parque tem apenas algumas pensões e um grande e moderno hotel, o Odisej, onde a recepção funciona como uma agência de viagens. Os quartos são básicos, o pôr do sol esplêndido. Os convidados, principalmente croatas, emergem em suas sacadas com camisas recém-passadas e vestidos de verão para ver as cores mudarem.

Passamos um dia nos lagos próximos, percorrendo o caminho que percorre a maior parte do caminho ao redor deles. Nós tínhamos o caminho quase para nós mesmos, e passamos o tempo apreciando o cheiro de pinheiros. Aqui e ali, grupos de nadadores remavam. Depois de uma hora, aprendemos uma razão para a escassez de pedestres: o caminho termina em um estreito, talvez com um metro 25 de largura. Imediatamente nos perguntamos: por que não há ponte? Mas não houve resposta para nossa pergunta, apenas uma rápida passagem de água do mar e um momento de irresolução. Nós nos despimos em trajes de banho e contemplamos nosso destino.

Becky queria voltar, mas não pude, porque sabia que terminaria meus dias sentindo que tinha sido derrotado. Passei da vergonha para a covardia para vergonha de sentir vergonha por causa de um negócio tão bobo e assim - na água. Atravessei sem ser puxada para o lago. Então eu nadei de volta e, levantando, ventilou um comentário leve como: "Não é tão ruim. Pouco rápido, no entanto." Nós empacotamos nossas coisas em pacotes e os transportamos, nadando lateralmente, segurando nosso equipamento acima da água, ou quase, com uma mão. Quando todos os fardos estavam conosco na margem oposta, desabamos sob os pinheiros, rindo.
Os fatos

Os americanos talvez não saibam, mas os croatas estão em boas mãos para receber os visitantes. Eles parecem considerar os viajantes americanos como uma feliz surpresa. Perguntar sobre a guerra não é considerado ofensivo. No entanto, se você se encontrar colocando a pergunta óbvia - "Qual é a diferença entre um sérvio e um croata?" - prepare-se para passar o resto do dia ouvindo a resposta.

Visitar a Croácia pode ser um pouco complicado, porque poucas pessoas falam inglês. A maneira mais fácil de organizar uma viagem dos Estados Unidos é através de uma empresa de turismo. Experimente a Atlas Travel (800 / 738-4537 ou 202 / 483-8919; fax 202 / 462-7160), que tem escritórios em toda a Croácia ou Blue Heart Tours (800 / 882-0025).

hotéis Villa Dubrovnik 6 Vlaha Bukovca, Dubrovnik; 385-20 / 422-933, fax 385-20 / 423-465; dobra de US $ 174, incluindo café da manhã. Brilhante, elegante, recentemente renovado. O restaurante é muito bom, embora não tão divertido como a um na estrada em Villa Orsula.
Villa Orsula 14 Frana Supila, Dubrovnik; 385-20 / 440-555, fax 385-20 / 432-524; dobra de US $ 210, incluindo café da manhã. Uma antiga villa familiar com quartos 125. Para vistas magníficas, pegue a suíte de terraço de canto, No. 914.
Hotel Odisej Pomena, Mljet; 385-20 / 744-022, fax 385-20 / 744-042; dobra de $ 110. Certifique-se de pedir um quarto com vista para o porto.
Pensão Plenkovic Sveta Nedjelja; 385-21 / 741-670, fax 385-21 / 741-422; dobra de US $ 80, incluindo café da manhã, um jantar Rabelaisian e vinho ilimitado.
Palace Hotel Hvar; 385-21 / 741-966, fax 385-21 / 742-420; dobra de US $ 116, incluindo café da manhã. Um grande hotel antigo com 73 smallish, adequados quartos; excelente localização. O terraço é bom para bebidas.

Restaurantes Atlas Club Nautika 3 Brsalje, Dubrovnik; 385-20 / 442-526; jantar para dois $ 25. Risotto fabuloso do marisco em tabelas em um jardim do beira-mar.
Rozarij 4 Zladarska, Dubrovnik; 385-20 / 423-791; almoço para dois $ 20. Até um beco fora do Stradun, perto da praça principal.
Mali Raj Babine Kuce, Mljet; 385-20 / 744-067; almoço para dois $ 15. O melhor restaurante em Mljet, localizado em uma vila minúscula à beira do lago.
Leporini Hvar; 385-21 / 741-382; jantar para dois $ 27. Ótimas azeitonas.
Os preços não incluem bebidas, impostos ou gorjeta.

Melhores livros Croácia: uma nação forjada na guerra de Marcus Tanner (Yale University Press ) - Esta história de um volume conta a história do país através do recente conflito.
Conversas com Stalin de Milovan Djilas (Harcourt Brace ) - Um vislumbre espirituoso e assombroso da tragicomédia da Iugoslávia comunista.

Na internet
O site Dubrovnik da República da Croácia - site de informações direto com um vídeo de streaming de vídeo com uma trilha sonora digna de um filme pornô softcore.