Fora Da Trilha Batida Em Veneza

Em uma tarde particularmente cristalina em junho passado, no final da abertura da 55th Bienal de Veneza, estou conversando com Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga em seu jardim junto ao Grande Canal. Nós nos sentamos à sombra do Palazzo Papadopoli, o belo palácio do século 16 que é a casa ancestral de seu marido, Giberto; cacos de luz refletem a água suavemente ondulada e refletem na sua fachada recém-rebocada. O cascalho cuidadosamente cuidado faz fronteira com um relvado sobrenaturalmente perfeito no centro do jardim. Mesas elegantes de carvalho branqueado e cadeiras de aço revestem seu perímetro; espelhos em molduras de madeira escura são encostados, um precisamente equidistante do outro, contra uma parede de tijolos imaculada. Em uma cidade cuja reputação foi construída com exibições extravagantes de riqueza - entre elas, o palazzo que se ergue ao nosso lado, ainda um dos maiores de propriedade privada no Grande Canal - e cuja beleza hoje é mais um tipo decadente e decadente, Este é um espaço curiosamente austero. Mas então, o jardim não é mais exatamente o de Arrivabene. Agora está sob a administração do Amanresorts, sediado em Cingapura, e a casa ancestral de seu marido tem um novo nome: Aman Canal Grande.

Não muito tempo atrás, Arrivabene lembra, as coisas aqui distorcidas decididamente mais para o final do espectro de manutenção, com glicínias crescendo em profusão descontrolada. Não mais: shabby chic - uma estética com a qual Amanresorts, como qualquer um que tenha visitado um deles saberá, tem exatamente zero caminhão - deixou o prédio. Em seu lugar, surgiu uma fusão de bom gosto do design do século 21 e do esplendor neo-renascentista e rococó. Emolduradas por cornijas ornamentadas e candelabros originais de Murano, os salões públicos de Aman Canal Grande e as suítes 24 foram meticulosamente reformados em uma reforma de meses da 18 que exige uma média diária de artesãos da 100 no local. Estuque elaborado e contraste dourado recém-abluído com mobília contemporânea angular em cinza-gunite, branco de estúdio e outros tons na roda que não é muito colorida. Em minha suíte, putti gordinho jogou em afrescos atribuídos à escola de Tiepolo; no piano nobile eles são o trabalho do próprio mestre, coroando uma sala de jantar coberta de damasco vermelho e pendurada com retratos dos ancestrais de Arrivabene.

Para qualquer um que tenha prestado atenção superficial à evolução de Veneza nos últimos anos, um grupo de hotéis de inspiração asiática que domina o Palazzo Papadopoli faz todo o sentido. É um momento crucial aqui agora: em uma extremidade do perfil turístico estão os espetáculos rarefeitos da Bienal e do Festival de Cinema de Veneza, que vêem o Canal Guidecca crescer a cada ano com super iates, e certos bairros da cidade repletos de VIP de Beverly Hills e Basel, Cazaquistão e Kuala Lumpur. A Bienal deste ano é a maior até hoje, com os países da 88 exibindo. Hoteleiros de luxo responderam, estabelecendo presenças (como no caso de Aman); estreando novas propriedades (como Francesca Bortolotto Possati, a proprietária veneziana dos hotéis venerados de Bauers, com a exclusiva Villa F); ou aumentando seu jogo com ambiciosas reformas multimilionárias (entre elas, o venerado Gritti Palace e o Hotel Danieli, ambos voando com a bandeira Luxury Collection da Starwood).

No outro extremo está um fenômeno menos glamoroso, mais preocupante: os milhares na Piazza San Marco e na Riva dei Schiavoni disputando sua foto da Ponte dos Suspiros para postar no Pinterest (ou, cada vez mais, no Weibo). A maioria é composta por passageiros em cruzeiros e grupos de turistas, e seus números aumentam em uma quantidade alarmante a cada ano. Teme que essa demografia não gaste o suficiente para compensar o dano que suas tropas agregadas estão causando à histórica Veneza - sujeita a inundações; fraco de fundação; tão fisicamente vulnerável quanto uma metrópole pode ser - estão crescendo.

É por isso que o futuro aqui está tanto nas mãos daqueles que visitam quanto daqueles que o chamam de lar. Entre a diva da arte e o excursionista, há espaço - na verdade, é necessário - para o turista que participa de outra Veneza: a cidade viva que vibra com a cultura moderna, a culinária artesanal local, os artesãos mantendo as tradições vivas e os bairros autênticos .

Embora sua natureza geográfica seja finita, Veneza ainda permite felizes acidentes de descoberta - e até, surpreendentemente, de solidão, apesar de um influxo turístico diário no Centro Storico que ultrapassa a população real. Você pode, por exemplo, esculpir uma rota através do labirinto de calo irradiando para leste a partir do Palácio do Doge, e dentro de minutos 15 estar em Castello, a classe marinheiro uma vez sestiere que rodeia o Arsenale. Suas casas baixas e praças minúsculas são humildemente bonitas, enfiadas com roupas de pirataria na brisa do mar Adriático. Obras-primas das escolas de Tintoretto, Bellini e Veronese são casualmente confiscadas em igrejas e capelas como pedras preciosas de vários quilates espalhadas pelo solo do jardim. Na Via Garibaldi, você pode parar por um minúsculo tramezzino of bacalhau e purê de alcachofra no Bar Mio, ou passear até a Serra dei Giardini, um espaço híbrido de café-berçário-evento, para um copo de Ribolla Gialla ou um suco de vegetais recém-misturado.

Da mesma forma, ao longo da Ponte Rialto e mercado - transbordando às vezes alegremente, às vezes claustrofobicamente, com a vida - um punhado de curvas estratégicas irá levá-lo profundamente na quietude de San Polo. Aqui, se o seu mapa (e / ou as indicações da portaria do seu hotel) lhe serviu bem, você chegará ao Antiche Carampane, onde os clientes se reúnem sob vigas rústicas e iluminação que é apenas um tom muito claro, enfiando caranguejos de casca mole (sublime, quando na estação, no final da primavera e início do outono) e uma assinatura berlina pavlova (mortalmente delicioso, o ano todo). Antiche Carampane compartilha um ethos de produtos locais e preparação tradicional com um punhado de outros restaurantes, recentemente reunidos em uma aliança oficial solta conhecida como La Buona Accoglienza ("a recepção calorosa"). Eles incluem algumas das estrelas da cidade, como o minúsculo Alle Testiere, com seus peixes vestidos com delicadas alcachofras de violeta Sant'Erasmo ou radicchio azedo de hortaliças orgânicas na ilha de Vignole. E também Al Covo, cujos proprietários ítalo-americanos, Diane Rankin e Cesare Benelli, acabaram de abrir um novo bacaro CoVino, onde você pode experimentar o que eles chamam terroir jantar: pequenos cursos de todos os pequenos produtores, servidos em uma cozinha aberta em um ambiente informal, com degustação de vinhos e degustações.

O que não quer dizer la cucina veneziana não está sendo contemporâneo de novas formas aventureiras. No Il Ridotto, o chef Ivano Mestriner, do 39, que deixou o Dalvero, com estrela Michelin, em Treviso, no 2011, faz espaguete neri- Macarrão de tinta transparente remixado com ouriço-do-mar, barba de monge verde viva e pimenta moída - que é tão vibrante e sofisticado quanto o cenário: muros de tijolos quentes; poltronas de couro elegantes; mesas com tampo de vidro com highballs esculturais de Murano e xícaras de porcelana vintage.

Veneza também está culturalizando contemporaneamente há algum tempo. A amplitude da Bienal enfatiza isso, é claro. Martin Bethenod, que desde 2010 foi diretor da Fundação François Pinault, a coleção de arte pública estabelecida pelo magnata dos bens de luxo, observa o número de eventos da Bienal que são exibidos nos proeminentes edifícios históricos da cidade, como uma deliciosa caça ao tesouro estético que casa-se com o choque (ocasional) do novo para o velho venerável de uma forma que apenas Veneza poderia alcançar. Estamos falando de um par de Spritzes - o que mais? - no terraço do Bar Longhi, no Palácio Gritti. Em fevereiro, os Gritti emergiram como uma crisálida excepcionalmente ornamentada de sua própria reforma do mês 15, de US $ 55 milhões - que, como no Aman Canal Grande, era supervisionada por órgãos municipais. Lá, no entanto, a semelhança termina. Seus projetistas contrataram a empresa de têxteis Rubelli, 155, para reproduzir tecidos de seus arquivos expressamente para o hotel; o novo Gritti corta inteiramente, e elegantemente, o contexto histórico, até o último pedaço de passementerie de seda. Não é de surpreender que também tenha credibilidade VIP: poucas vistas na cidade podem rivalizar com a do terraço 2,690-square-foot de sua suíte Redentore Terrazza de três quartos.

Mas a cultura contemporânea agora se estende muito além dos destaques do calendário social de Veneza. O Palazzo Grassi, bem como a mais recente Fondazione Prada - estabelecida no Palazzo Ca 'Corner della Regina em 18 do século 2011 - são pedras angulares em uma oferta robusta durante todo o ano. Bethenod e eu nos vinculamos à nossa admiração pela nova Stanze del Vetro na Fondazione Giorgio Cini, na Isola San Giorgio Maggiore - um espaço para expor as técnicas venezianas de vidro e fabricação de vidro dos séculos 19, 20th e 21st que foi projetado por Annabelle Selldorf ; e a Fondazione Querini Stampalia, uma casa-museu que é um palimpsesto de quatro andares da história da cidade: “Você tem um dos mais belos Bellinis do mundo lá”, diz Bethenod, “mas também Carlo Scarpa” o arquiteto do 20th, que redesenhou o jardim e o térreo do palazzo para a perfeição simétrica e modernista.

No começo do dia, Bethenod me mostrou o recém-aberto Teatrino Grassi. Restaurado, como o próprio Palazzo Grassi, pelo vencedor do Prêmio Pritzker Tadao Ando, ​​ele trará conferências, performances, palestras e séries de cinema para a cidade em uma base contínua. A caminho dos Gritti, paramos na minúscula galeria de arte de Giorgio Mastinu. Seus vitrines abrigam gravuras e pôsteres, pequenas pinturas, monografias raras e objetos - belas instalações em si mesmas. ("Giorgio está fora do mercado", observou Bethenod, uma fonte de arte definitiva, com aprovação. "Ele não é sobre fazer um grande show. Ele é sobre o arquivo certo, a fotografia certa.") Mais abaixo, no Campiello della Feltrina, nos deparamos com a Loja - uma loja pop-up cronometrada pela Bienal que vendia, entre outras coisas, tecidos requintados de Chiarastella Cattana, cujo nome é sinônimo de design veneziano moderno e distinto. Seus tecidos, toalhas de mesa e acessórios podem ser encontrados em seu ateliê homônimo na Salizada San Samuele. Ela é uma das poucas designers locais que honram a herança essencial do artesanato veneziano através de formas contemporâneas que funcionam perfeitamente em cenários do século 21st.

No dia seguinte, visito outro artesão local, o joalheiro Alberto Nardi, cujo showroom da família é um dos pilares da Piazza San Marco desde o 1920. O comportamento formal e erudito de Nardi suaviza acentuadamente quando a cidade que ele ama é o tema da conversa. "Meu conselho é sempre sair desta área", diz ele, sorrindo ligeiramente, presumivelmente com a ironia de enviar clientes em potencial para longe de seu local de trabalho. "Andar; saia com um guia; ou se perder. Nas zonas efêmeras ”- Castello; Canareggio; Giudecca - “você vê palácios góticos e renascentistas, afrescos importantes. Mas você também vê a cidade viva. ”Por décadas, Nardi adornou a realeza - tanto o genuíno tipo coroado quanto seus correlatos de Hollywood e Park Avenue - em joias personalizadas fabricadas à mão. Hoje, os gostos mudaram; Nardi, como tantos outros, evoluiu seu ritmo de negócios. Admiro uma linha que ele está preparando para lançar chamado Mosaico. Pedras ásperas - diamantes marrons; Topázio azul; citrino; peridoto - são definidos em padrões abstratos em anéis de coquetel grossos e punhos largos. Embora seus projetos sejam uma homenagem ao tradicional revestimento de terrazzo encontrado em palácios de seis e setecentos anos em torno da cidade, eles são totalmente contemporâneos.

Uma hora depois, estou de pé na Fondamenta delle Zitelle, na ilha de Giudecca. Atrás de mim é a Villa F, que abriu em meados do 2011. É o mais recente projeto de Francesca Bortolotto Possati; O Il Palladio Hotel & Spa, inaugurado em 2007 em um antigo convento, fica a algumas portas do cais. Os apartamentos de 1 e 2 quartos do Villa F estão situados ao redor de um jardim murado de 1 1 / 2-acre, exuberantes com trepadeiras e hortênsias. Seus interiores são subjugados, alguns quase flamengos em sua sobriedade sobressalente, com piso de tábuas largas e vigas ásperas no alto. Embora haja um bar no piso térreo e um restaurante na vizinha Il Palladio, os apartamentos são completos, com cozinhas de aço escuras escondidas atrás de grossas cortinas de linho ou instaladas em elegantes armários. Para os visitantes repetidos entre seus convidados, eles fornecem um reduto ideal da imprensa da humanidade através do canal.

Bortolotto Possati está profundamente envolvida com o bem-estar de sua cidade (ela e Alberto Nardi são dois dos três únicos venezianos no conselho da organização Save Venice). Ela fala sobre as impressionantes doações de Veneza: museus 33, igrejas 150 (“e por causa da umidade aqui, as igrejas não são afrescadas, mas penduradas com pinturas - então basicamente metade do tempo que você está em um galeria, ”Ou galeria). Ela detalha os planos futuros para sediar programas de simpósios e de artistas visitantes - trazendo, digamos, chineses ou azerbaijaneses representando seu país de volta à cidade para palestras e visitas privadas, para difundir o apelo da Bienal ao longo do ano. Sem contar histórias, ela diz, a arte contemporânea é inútil. “Isso é verdade em tudo, no entanto. O excursionista pode nem saber por que ele está aqui; tudo o que ele sabe é que ele é quente, entediado de multidões, decepcionado com o que vê. Sem contexto e contexto, Veneza também pode não fazer sentido para você.

Duzentos e poucos metros a leste, no cais, o brilho da luz de velas em uma plataforma sobre a água indica sua chegada ao Cip's Club, o restaurante ao lado do canal do Hotel Cipriani. Este, é claro, é o hotel mais célebre de Veneza (A piscina! O Bellinis! O jardim, onde Casanova supostamente implantou seus irresistíveis encantos!), E é seu único resort genuíno. Metade dos funcionários pareceria, a propósito, discutir o próximo festival de cinema, com base no primeiro nome de George Clooney; mas então eles são todos tão competentes, tão enérgicos, tão simpatici, que você não tem dificuldade em acreditar.

Nos últimos três anos, o hotel refez quase todos os seus quartos e suítes. Além de um design de vidro de Murano particularmente ousado aqui, uma faixa de seda bordada extra-rica ou mármore delicadamente veado, tudo é muito como sempre foi. Tudo é elegante, cheio de luz, eminentemente privado, embora nada seja liso ou chique.

Pode, no entanto, haver poucos lugares mais elegantes e perenemente para aperitivo do que sobre a água na Cip's - uma experiência também aberta a não hóspedes. Do outro lado do Canal Giudecca, as cúpulas voluptuosas da Basílica de São Marcos são rosadas à luz da noite. Atravessando a praça no início do dia, observei voluntários vestidos com roupas laranja instruindo educadamente os mochileiros a não cochilarem nas escadas; lembrando os grupos de turistas estrangeiros para colocarem lixo no lixo. Na multidão de milhares, a basílica parecia irreal - como o passado visto na tela dividida horizontalmente, irreconciliável com a cacofonia do presente abaixo. A partir daqui, a vista é mais suave, o único som é o barulho da água no cais e o ruído baixo de um motor de vaporetto que passa. A basílica, a luz, o quadrado: todos existem em equilíbrio. Uma bem pensada mudança de perspectiva resgatou, por um momento, Veneza.

Chegar lá e em torno

Há voos sem escala para Veneza a partir de Nova York, Filadélfia e Atlanta. Caso contrário, você terá que fazer conexões através de Milão ou Roma. Uma vez lá, você pode viajar de balsa, táxi aquático ou ônibus.

Fique

Aman Canal Grande 1364 Calle Tiepolo; amanresorts.com. $ $ $ $ $

Gritti Palace, um hotel de coleção de luxo 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com. $ $ $ $

Hotel Cipriani & Palazzo Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com. $ $ $ $ $

Oltre Il Giardino Uma jóia contemporânea de seis quartos na tranquila San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com. $$

Venissa Restaurante Hostel Na ilha de Mazzorbo, esta estalagem elegante tem um restaurante com estrela Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it. $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com. $ $ $ $ $

Comer

Alle Testiere 5801 Castello; osterialletestiere.it. $$$

Carampane antigo 1911 San Polo; antichecarampane.com. $$$

Bar Mio 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Castello; covinovenezia.com. $$$

Il Ridotto 4509 Castello; ilridotto.com. $$$

Serra Jardins 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Do

Fondazione Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it.

Fondazione Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org.

Fondazione Querini Stampalia 5252 Castello; querinistampalia.org.

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it.

Shop

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it.

Artes plásticas de Giorgio Mastinu 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it.

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com.

hotéis

$ Menos de US $ 200
$$ $ 200 para US $ 350
$$$ $ 350 para US $ 500
$ $ $ $ $ 500 para US $ 1,000
$ $ $ $ $ Mais de US $ 1,000

Restaurantes

$ Menos de US $ 25
$$ $ 25 para US $ 75
$$$ $ 75 para US $ 150
$ $ $ $ Mais de US $ 150

Punta della Dogana

Alle Testiere

Com apenas assentos 24 e uma forte quantidade de seguidores, conseguir uma reserva pode ser um desafio, mas se você tiver sucesso, será recompensado com frutos do mar frescos, incluindo especialidades sazonais, como minúsculos caranguejos softshell, uma lista variada de vinhos e serviço amigável. Sommelier Luca Di Vita preside o minúsculo sala de estar, equipado com um antigo bar com tampo de mármore, onde ele aconselha os clientes sobre como emparelhar os melhores brancos de Veneto. Piatti del giorno pode incluir John Dory salteado com limão e laranja, polvilhado com estragão, e o sorvete caseiro de gengibre e baunilha de Luca.

Gritti Palace, um hotel de coleção de luxo

A Starwood Luxury Collection retirou todas as paradas para reformar o lendário hotel de Veneza no Grande Canal, com um preço estimado de US $ 55 milhões. Os resultados da restauração são surpreendentes: mais de 200 Rubelli revestimentos de parede de seda e têxteis, incluindo padrões de arquivo produzidos no século 18, foram recriados, e em torno de peças antigas 280 remodeladas, assim como algumas luminárias 600, entre elas dezenas de lustres pontuais de Murano. Os quartos espaçosos incorporam ricos pisos de granito e uma paleta suave, uma combinação que se soma ao esplendor discreto, em vez de ao luxo exagerado. Os banheiros compensam seu tamanho geralmente diminuto com revestimento extravagante em mármore de cinco regiões da Itália. Adoraríamos ver um cardápio de almoço um pouco mais descontraído no restaurante Club del Doge, em frente ao canal, mas depois de nos deliciarmos com um limão impecável, pimenta preta e linguine parmesão no jantar, é uma pena reclamar.

Belmond Hotel Cipriani

A lendária escapada do 1950 de Giuseppe Cipriani - abajures de seda e banheiros de mármore - ladeada por dois palácios do século 15.

Oltre il Giardino

Carampane antigo

Apenas aqueles que conhecem vão encontrar o caminho para esta jóia escondida dentro de um labirinto de ruelas sinuosas. Nos últimos dois anos, as porções tornaram-se menos generosas, mas antipasti como berinjela azeda e bacalhau creme estão entre os melhores da cidade.

Museo della Fondazione Querini Stampalia

Venissa Restaurante Hostel

O craque no bolso de Venissa é a sua localização na ilha remota de Mazzorbo - para não mencionar seu famoso chef na cozinha. Seis quartos de hóspedes misturam elementos rústicos (vigas de madeira, roupeiros antigos) com design haute italiano (tapetes Driade coloridos; luminárias da Artemide). Não há mini-bar, mas é um pequeno preço a pagar quando você tem Paola Budel no andar de baixo. O ex-chef executivo do Hotel Principe di Savoia, em Milão, Budel é conhecido entre os melhores chefs italianos por seus pratos experimentais. Experimente sua enguia de lagosta frita com creme de brócolis feito com ingredientes dos jardins de Venissa.