Repensando O Ryokan Do Japão

É no início da noite em Kyoto, e estou sozinha no meu quarto em Yoshi-ima ryokansentado de pernas cruzadas no tatame, tomando saquê, minha pele ainda brilhando de um banho quente. Eu estou olhando para uma jóia de jardim, onde o bambu, agitado por uma brisa, brilha. Há uma batida na minha porta. Uma empregada entra, curvando-se, com uma bela caixa de laca, cheia de iguarias sazonais, como batatas da montanha, esculpidas em forma de folhas; feixes de cogumelos; e nozes ginkgo grelhadas. Eu pego meus pauzinhos, mas não tenho pressa: sei por experiência que esse elaborado kaiseki o jantar durará horas, em uma procissão aparentemente interminável de cursos.

Quando eu visitei o Japão pela primeira vez mais do que 20 anos atrás, eu evitei todas as coisas ocidentais e fiquei apenas em ryokan. De Sendai a Nagasaki, eu vesti yukata vestiam-se, contemplavam pergaminhos de caligrafia indecifráveis ​​e dormiam em futons e travesseiros de palha de trigo-sarraceno. Eu estava experimentando o Japão "real".

Ou pelo menos o Japão "tradicional". Ryokan Originou-se durante o período Nara (710-784), quando os monges construíram casas de repouso gratuitas em todo o país para acomodar os viajantes. Durante grande parte do século 20, os visitantes não tiveram escolha senão ficar neles, dada a escassez de hotéis ocidentais (em 1965, havia cerca de 260). Ryokan são as pousadas do país no Japão: estabelecimentos íntimos, tipicamente com café da manhã e um extenso jantar incluído. Recentemente, algumas décadas atrás, não era inédito - particularmente nas áreas rurais - dividir quartos com estranhos. A privacidade não era uma opção: os divisores eram tão finos que se podia ouvir cada ronco e fungar; os banhos eram comunais. Durante os verões fumegantes, todos dormiam com suas portas e janelas abertas para a brisa.

Recentemente, no entanto, ryokan os proprietários têm trabalhado com uma tradição consagrada pelo tempo - para que não acabem fora dos negócios. Mudanças de estilo de vida entre os japoneses e concorrência de hotéis internacionais levaram a uma queda no número de ryokan, diminuindo de 80,000 em 1988 para menos de 60,000 em 2005. Assim, para tornar as tarifas mais competitivas, algumas oferecem aos hóspedes uma opção sem refeições. Outros se esforçam para acomodar estrangeiros que, antigamente, eram, na melhor das hipóteses, um incômodo: não falavam a língua; andou no tatami em seus sapatos; e usei sabonete dentro do banho comunal. Um grupo de 30 ryokan formaram “The ryokan Coleção ”para se apresentar como pousadas, com floreios de design, detalhes arquitetônicos e, claro, autenticidade cultural.

O ryokan de Kyoto, uma antiga cidade imperial e um destino turístico popular, estão entre os primeiros a instituir toques modernizadores - e com muito talento e frescura. Funcionários que falam Inglês e café da manhã de estilo ocidental estão agora disponíveis, mesmo no lendário da cidade Hiiragiya e Tawaraya ryokan- com séculos de idade e famosa por sua estética refinada, atenção aos detalhes e listas de convidados que incluem a realeza e estrelas de Hollywood.

No Yoshi-ima, um adorável prédio de madeira do século 19 no distrito de Gion, todos os quartos têm portas com fechadura, banheiros privativos e minúsculos banheiros privativos (dobrar os meus em mim requer a flexibilidade de um iogue). No momento em que abri a porta da frente, fui recolhida por um bando de mulheres vestidas de quimono e conduzi por um corredor estreito até um quarto espaçoso. Recebi um panfleto ilustrado em inglês que cobria todos os aspectos da vida na estalagem, do banho à etiqueta do calçado. Há até mesmo um “especialista estrangeiro” de plantão, um Kanda divertido, que se apresentou com “rima com 'panda'”, e que estava ansioso para agir como meu guia, intérprete e solucionador de problemas.

Estrangeiros agora compõem mais de um terço dos convidados. No corredor naquela noite, eu esbarrei em três mulheres de Seattle que estavam voltando de passeios, carregando sacos de comida da Starbucks. Eles não poderiam ter ficado mais felizes com seus ryokan a experiência, diziam, tomando o café com leite, mas eles "se cansavam das intermináveis ​​xícaras de chá verde". Eu olhava para os lattes, divertidos com a forma como a globalização havia chegado a esse santuário do velho mundo.

Mesmo no campo, as mudanças estão em andamento. Escondido no profundo vale montanhoso do rio Kiso, nos arredores de Tsumago, Hanaya começou a vida como um umayadoacomodando tanto pessoas quanto cavalos - sob o mesmo teto! Isomura Isamu, atual proprietária da HanNix 72 anos, é a nona geração de sua família administrando a pousada. Nos 60, quando os antigos edifícios de Tsumago foram meticulosamente restaurados e a cidade foi revivida como uma atração do “Japão Antigo”, Hanaya reabriu após um hiato de décadas. Ficou tão ocupado que os viajantes muitas vezes se dobraram, lembrou Isomura. "As pessoas gostavam de dividir os quartos. Eles tinham que encontrar estranhos e ter conversas interessantes".

Tudo mudou com a inauguração - apesar dos esforços locais para pará-lo - de um moderno hotel e spa da 300 em 1995, que desviou os hóspedes. Então, há alguns anos, Isomura reconstruiu a Hanaya para acomodar os gostos em mudança. O novo prédio não tem o charme do antigo, mas tem paredes em vez de painéis de fusuma deslizantes entre os quartos e portas reais. "As pessoas esperam fechaduras hoje em dia", disse Isomura. "Colocamos condicionadores de ar, porque os hóspedes não ficam confortáveis ​​dormindo com portas e janelas abertas." Eles também colocam televisões operadas por moedas nos quartos e ampliam o banho. “Se você tem dez convidados, eles têm dez necessidades diferentes.”

Nem todos os ryokan, porém, modernizou-se, como felizmente descobri quando cheguei a Nagano, a próxima parada da minha jornada. A cidade, localizada no sopé relativamente isolado dos Alpes japoneses, mais recentemente chamou a atenção internacional quando sediou as Olimpíadas de Inverno 1998. Lá, eu chequei em Oyado Kinenkan, uma estrutura secular de três andares, em um beco silencioso ladeado por lojas familiares a alguns minutos de caminhada do imponente Templo Zenkoji.

O proprietário Toru Watanabe, sua esposa, Harue e seu filho e nora vivem e trabalham no local. É um trabalho árduo quando a pousada está cheia, o que é raro agora. Antes dos jogos, essa pacata cidade ficava a três horas de trem de Tóquio - o suficiente para que os visitantes passassem a noite. Para as Olimpíadas, no entanto, o governo construiu uma linha de trem-bala, reduzindo o tempo de viagem para 90 minutos.

"Costumava haver cerca de quarenta pousadas. Agora, há apenas cerca de oito", disse-me a senhora Watanabe, aparecendo com um prato de massa de feijão doce. Okamiou dona da estalagem, ela empoleirou-se na beirada do seu assento, expectante, até que eu dei uma mordida e sorri minha aprovação. Só então ela continuaria: "Hoje em dia, os estrangeiros são os únicos interessados ​​no Japão antigo".

Mesmo aqui, fora do circuito de ônibus de turismo, concessões, ainda que leves, precisam ser feitas. Hoje, os Watanabes (que têm um filho morando nos Estados Unidos) estão aprimorando seu inglês. As tarifas são as mesmas há algum tempo ($ 31 sem refeições; $ 67 com jantar e café da manhã), permitindo aos hóspedes uma opção sem refeições. As banheiras de fibra de vidro e as máquinas de venda automática de Oyado Kinenkan - típicas de estalagens modestas em todo o Japão - não conseguem igualar o serviço de mimos de uma estalagem de Kyoto. Mas seus antigos pisos de madeira, polidos até um brilho, e pesadas vigas de madeira que cruzam os tetos, são evocativos de um Japão que está desaparecendo rapidamente. Ele vai sobreviver simplesmente porque oferece um vislumbre de uma vida que você não vai ver em Tóquio hiperativa ou em Kyoto.

Não que mais "atualizado" ryokan não tem o seu lugar: o Japão tem sido uma mistura tentadora de tradição e inovação. Sumo e beisebol, Sony e Kabuki. Nenhum país parece mais apto a absorver influências multiculturais, mantendo sua identidade. Pessoalmente, espero que eles não se adaptem muito. Eu posso comprar um latte em quase todo o mundo, então sou secretamente grato ryokan proprietários para manter uma política "Sem Internet". Mesmo depois de décadas viajando para cá, eu ainda amo deixar meus sapatos na porta e ter as empregadas vestidas de kimono espalhadas por mim. E nada é tão terapêutico como uma noite em um banho quente, seguido por um bom amor e um prazer kaiseki refeição. Acesso por e-mail, seja maldito.

Alan Brown é um Viagens + Lazer editor contribuinte.