Uma Fuga De Neve Na Lapónia Sueca

Nosso avião passou por uma camada de névoa de gelo e estremeceu com força, como se visse repentinamente: um pedaço de floresta desfiado pela neblina, quase enterrado na neve. "Bem-vindo ao Ártico", disse o piloto, quando descemos em uma pista de gelo e de pólvora.

Era o final de janeiro e chegamos a Kiruna, a cidade mais setentrional da Suécia. Fica a três graus de latitude norte de Fairbanks, no Alasca, e 100 milhas acima do Círculo Ártico. Em torno de nós, a floresta coberta de neve se espalhou por quilômetros quadrados 100,000. Squalls sacudiu a cabine enquanto nós taxiavamos. A tempestade estava fora do norte-nordeste, e tentei imaginar onde o vento tinha estado recentemente: uma faixa da Finlândia, uma fita da Noruega, o Mar de Barents e, antes disso, provavelmente a calota polar. Brrr.

Vídeo: Inverno na província da Lapônia na Suécia

Nós estávamos viajando de Denver por 18 horas seguidas. "Diga-me novamente", eu disse a minha esposa, Kim. “Por que estamos indo para o Ártico no meio do inverno? Quero dizer, quando há lugares no mundo como, digamos, Barbados?

"Para ver a aurora boreal", ela respondeu alegremente. Ela ama o frio, ela diz - isso a acorda.

Minutos depois, fomos escoltados para fora do prédio do aeroporto atarracado em direção a um bando de cachorros que estavam parados, a poucos metros da pista. Um guia de bochechas de maçã chamado Espen Hamnvik, que usava uma parka com acabamento de pele, nos entregou um casaco, calças pesadas de neve, um chapéu e botas. “Há o seu trenó, Kim. Pete, isso é seu ”, disse ele. "Há seus cachorros." Depois de nos mostrar como usar os freios em nossos trenós, ele deu um polegar para cima e se jogou no bosque nevado. Nossos huskies do Alasca estavam prontos para fugir, e eles latiram e uivaram e se esforçaram contra as cordas. Outro guia arrancou as linhas soltas, os trenós puxados, e fomos embora, correndo livres sobre a neve fresca. No coração da Lapónia sueca.

Uma equipe de trenós puxados por cães no Aurora Safari Camp enfrenta o frio do inverno sueco. Felix Odell

O que havíamos procurado, além das luzes do norte, era o sabor da autêntica cultura sami e a compreensão de por que os suecos do norte são tão loucos pelo inverno. Nós ficávamos em primeiro lugar em uma pousada remota acessível apenas no inverno pela equipe de cães ou snowmobile; depois íamos de trem, duzentos quilômetros ao sul, até a cidade litorânea de Luleå, onde dormiríamos em tendas de lona ao estilo Sami - sim, tendas - e dali nos mudaríamos para o vertiginoso Treehotel. Ao longo do caminho, estaríamos fora a maior parte do tempo, e tentaríamos não perder nenhum dígito para o frio.

Meus cachorros eram menores do que eu esperava, do tamanho de border collies - duas irmãs malucas na frente, dois irmãos marrons atrás. Apenas quatro. Eles estavam correndo tão rápido que eu tive que segurar o guidão o mais forte que pude. A trilha era estreita e sinuosa, através de árvores com galhos que estavam trepados e curvados com neve. Houve mergulhos repentinos e mergulhos, galhos para se abaixar. Os cães correram pelos cantos e quase viramos; eles atacaram morros abaixo. Meus cílios estavam grudados juntos. "O que são esses animais?" Eu me perguntei. Toda vez que eu pisei no freio de garra para desacelerar, um dos cães de chumbo, com a língua para fora, lançou um olhar para trás por cima do ombro, e eu podia ler seu pensamento como um balão de desenho animado: Cara! WTF Deixe-me correr!

Eu cresci nos contos de Jack London sobre o Ártico, sobre o Farley Mowat's Os Lobos Não Choram. A partir desses livros, tirei uma imagem de um trenó dirigindo atrás de uma equipe de cães 12 ou 14, alinhados no crepúsculo polar. Cães grandes e fofos que pareciam lobos. Nossos huskies do Alasca, que não se parecem em nada com os siberianos de Hollywood, foram criados para corridas longas distâncias em grande velocidade. Eles são os corredores de maratona do mundo dos cães e, como corredores de maratona, são leves, esguios e rápidos, e não conseguem pensar em nada mais divertido do que correr durante horas. Seu entusiasmo era contagiante. Nós saímos das árvores para um lago congelado. Foi 10: 05 am e a luz foi silenciada, como o início do anoitecer. O vento estava dirigindo a neve para o lado, e eu perdi o trenó de chumbo na tempestade. Então só havia branco - acima, abaixo. Apenas o deslizamento e a sacudida suave dos corredores de madeira sob os pés, a geada penetrante nas bochechas, a respiração ofegante dos cães. Como se tivéssemos levantado voo e estivéssemos suspensos em uma tempestade.

O povo Sami é uma comunidade indígena, historicamente nômade, e tem pastoreado renas no Ártico por vários milhares de anos. Para eles, a aurora boreal sempre foi uma exibição solene. Tradicionalmente, eles acreditam que as luzes são os espíritos de seus ancestrais, e que se alguém pecar mostra seu rosto ou age desrespeitosamente quando as luzes aparecem, isso pode irritar os espíritos e trazer má sorte às pessoas. Alguns pais ainda mantêm seus filhos maus em ambientes fechados durante os shows de luzes.

Lars Erikssen, membro da população indígena Sami da Suécia, trabalha com renas há quase seis décadas. Felix Odell

Mas a aurora tem obtido muita boa imprensa ultimamente - talvez porque os monitores se fortalecem em ciclos de 11 anos, e os últimos dois anos foram prodigiosos. Mas acho que tem mais a ver com nossa cultura obcecada visualmente. Qualquer coisa espetacularmente fotogênica, qualquer coisa que possa ofuscar em uma única imagem, sobe ao topo. A aurora é a Giselle das maravilhas naturais. O Grand Canyon, as Cataratas do Iguaçu e o Everest do Acampamento Base - ninguém consegue segurar uma vela na aurora quando está em plena glória. Ela se tornou uma espécie de troféu nas mídias sociais, e mais viajantes estão dispostos a enfrentar o inverno setentrional para conquistar o prêmio.

Acompanhamos Espen quando ele transformou sua equipe na floresta; alguns minutos depois, ele levantou a luva e pediu uma parada. Nas árvores havia uma pequena cabana cônica com um snowmobile estacionado na frente. Uma fumaça pálida saía da chaminé e se arrastava pelo vento. Nós amarramos os trenós e entramos, para encontrar um calor quase sufocante, um fogo aberto e um chef veterano e mestre de trenós puxado por cães chamado Stefan Lundgren, que nos serviu guisado de rena e cidra de mirtilo quente em copos de madeira de bétula. Eu olhei para Kim. Suas bochechas estavam vermelhas de frio e seu sorriso era brilhante. "Mágico", ela disse.

As luzes do norte, como visto de uma posição perto do Treehotel. Felix Odell

Ao anoitecer, que caiu no 2: 50 pm, corremos os trenós até um aglomerado de prédios baixos cobertos de pinheiros na beira de outro lago. Este foi o Fjellborg Arctic Lodge, o nosso alojamento para a noite. A tempestade passara, e velas tremulavam em castiçais de blocos de gelo esculpidos do lado de fora da meia dúzia de cabines arrumadas ao redor da cabana. Com menos de meio metro de neve fresca, o mundo parecia uma cena de um cartão de Natal. Uma fogueira ardente queimava, e lá estava Stefan, colocando sidra de mirtilo em xícaras de madeira de bétula novamente.

O que poderia ser melhor do que sentar-se em uma pele de rena ao redor de uma fogueira ao ar livre no inverno, com os últimos traços de luz desaparecendo atrás das copas das árvores e a temperatura despencando? Os únicos sons eram o estalo das chamas, o ranger das árvores cobertas de neve, o murmúrio da conversa silenciosa.

Stefan nos mostrou nossas escavações. Nossa cabana tinha uma sauna, e nós assamos nela. Então nos sentamos em uma banheira de hidromassagem e olhamos para o céu pálido, esperando que fosse para as luzes do norte. Isso não aconteceu. Admito que não fiquei muito incomodado: para o jantar, Stefan nos preparara um brioche de rena curada, um filhote de peixe ártico e uma sobremesa com três tipos de chocolate, servidos com café preto.

Os suecos não codificam os neófitos nem distribuem formulários de isenção de responsabilidade - pelo menos não até o paralelo norte 68th. Todo dia é uma aventura e eles convidam você a trazer o melhor de si e vir junto. Quando acordamos na manhã seguinte, o céu havia clareado e o sol subira até o topo dos pinheiros, onde ele contornaria o horizonte sul antes de afundar de volta em poucas horas. Kenth Fjellborg, o proprietário do Fjellborg Arctic Lodge, apareceu em um skimobile, e como Espen tinha feito com os trenós, ele manteve a simplicidade. “Esta é a sua máquina. Aqui está a ignição. O acelerador, o freio. Mantenha seus pés aqui, para o caso de você tombar. Grande sorriso. "OK? Vamos!"

Os huskies do Alasca são criados para rebocar trenós. Felix Odell

Kenth é um matador de cães e um narrador consumado. Na idade 19, ele aprendiz sob o lendário cão-trenó Joe Runyan, no Alasca. Keith correu o Iditarod em 1994 - 1,100 milhas através do Alasca Ártico - e terminou no topo 20. Em 2006, ele guiou o Príncipe Albert II de Mônaco para o Pólo Norte de trenó puxado por cães. Kenth cresceu em uma minúscula aldeia de 10 quilômetros da pousada; sua família vive na área há nove gerações. Eu pisquei. Um americano não pode sequer conceber ficar em um lugar por trezentos anos; para nós, um contrato de um ano está aumentando. Kenth, é claro, pode navegar neste país em escuridão total, o que ele muitas vezes tem que fazer nos meses de inverno. É uma segunda natureza para ele pescar no gelo do farol ou acampar no 20 abaixo. Perguntei-lhe sobre a sua coisa favorita a fazer no seu tempo livre e ele disse: “Caça aos alces. É minha versão do yoga do Ártico. ”

No famoso Ice Hotel, os quartos são mantidos em um grau gelado de 23. Felix Odell

Lá fomos nós. A floresta brilhava de geada e as árvores projetavam sombras longas e azuis. Nós nos arrastamos para fora da floresta para a extensão branca do lago, onde duas renas estavam tomando banho de sol. Chegamos a uma placa de sinalização pintada à mão: finland 149 km. Noruega, Rússia e Finlândia estão por perto, e as fronteiras sempre foram muito porosas, pelo menos para os nômades Sami, que seguem as renas onde quer que vão. Nós aumentamos o zoom no rio Torne e ao longo de uma trilha bem batida, marcada por postes de tempestade. Nossos rostos congelaram, nossos olhos apertados contra a explosão. Nós não nos importamos. Havia a aldeia de Kenth, Poikkijärvi, apenas uma série de pequenas casas ao longo da margem sul. E ali, do outro lado do rio, ficava a aldeia de Jukkasjärvi, lar do IceHotel.

Você já ouviu falar dele: o famoso hotel que derrete a cada primavera e é reconstruído a cada outono, quando artistas de todo o mundo vêm para cada um esculpir uma das dezenas de quartos. Há uma cama de gelo com uma pele de rena dentro de cada uma dessas esculturas de gelo - essencialmente uma caverna de gelo com uma temperatura constante de cerca de 23 graus. Há uma capela de gelo onde os hóspedes podem se casar, uma recepção de gelo e um grande salão de gelo com pilares de gelo e lustres de gelo. Kim e eu entramos em uma sala com um monte de ovelhas de gelo pulando sobre uma cerca de gelo, a lã fofa feita de milhares de pequenas bolas de gelo grudadas. Nós rimos alto. Jens Thoms Ivarsson, diretor de design, está acostumado a tais explosões de convidados. “Luca Roncoroni o criou para que os hóspedes preocupados em dormir em temperaturas abaixo de zero classificassem as ovelhas e adormecessem mais facilmente.” Ele nos assegurou que o frio não deixa os hóspedes acordados tremendo: todos pegam um saco de dormir grosso e um chapéu de lã na chegada.

Snowmobiling no acampamento do safari da Aurora no Lapland sueco. Felix Odell

Tomamos uma bebida no IceBar, tomando suco de sabugueiro com limão de copos de gelo, enquanto uma música de Danny e do Campeões do Mundo ecoava de alto-falantes que ninguém sabia como fazer gelo. Ocorreu-me, quando mudei o vidro para a outra mão, para não congelar, que o lugar todo fosse uma das instalações de arte mais espetaculares do mundo - e criado para desaparecer, como uma mandala de areia. Como o próprio inverno ártico. Muito legal. Subimos de volta para os nossos snowmobiles e voltamos quando a noite chegou à floresta. Acima de nós, estrelas começaram a brilhar como lascas de gelo. Ficou seriamente frio. Nós seguimos nossos faróis de volta ao longo da trilha sinuosa. Enquanto meu polegar pressionava o acelerador, e a máquina subia, e minhas bochechas queimavam com gelo, senti uma profunda sensação de alegria. O tipo que vem, estranhamente, somente quando tudo está congelado.

Naquela noite, nenhuma aurora. Na manhã seguinte, acordei muito cedo para ver se conseguia pegá-lo. Os suecos têm um nome para o crepúsculo polar, geralmente mais pronunciado ao entardecer, quando as longas sombras se fundem. Eles chamam isso timers blåa hora azul. De madrugada, quando saí da cabine e caminhei até a beira do lago, com a neve rangendo, esse nome veio a mim. O céu era o azul mais macio. E a neve. E as árvores. Cada tom e tonalidade de azul, azul, fundindo-se em ardósia sob as árvores, para ultramar no céu claro de água no céu. E no sudoeste, uma meia-lua azul-prateada estava se pondo. Eu me senti tonta, como uma criança. Muitas vezes, quando viajamos, chegamos a uma coisa e somos surpreendidos por outra coisa. Percebi que estava amando o inverno de novo, como quando criança, quando não havia nada melhor na terra do que andar de trenó ou uma luta de bolas de neve.

Próxima parada: o Aurora Safari Camp fora de Luleå, ao sul do Círculo Polar Ártico. O nome do lugar praticamente garantia um avistamento. Foi também uma oportunidade para uma imersão ainda mais profunda, porque estávamos em tendas cônicas com peles de pano, inspiradas nos tradicionais abrigos Sami lavvu. O mercúrio ficou na 10 abaixo por dois dias. De noite, Kim e eu acordávamos a cada hora e meia para alimentar o pequeno fogão a lenha. Nós nos cutucávamos e trocávamos, e de alguma forma ficamos mais felizes. E a cada despertar, um de nós saía para procurar luzes do norte - e via apenas estrelas geladas.

O acampamento estava empoleirado em um amplo lago coberto de neve fresca. Certa manhã, tiramos poderosos snowmobiles. O sol, logo acima da copa das árvores, era brilhante, e transformou as cristas longínquas e geadas em ouro. Nas ilhas, as árvores estavam completamente cobertas de gelo. Eu nunca tinha visto nada assim. Eu acelerei o acelerador e acelerou sobre a neve ininterrupta e brilhante. Eu gritei alto. Atrás de mim, uma nuvem de pó pulverizou os pés da 20 contra a luz do sol, onde brilhava com ouro.

O que poderia ser melhor do que sentar-se em uma pele de rena ao redor de uma fogueira ao ar livre no inverno, com os últimos traços de luz desaparecendo atrás das copas das árvores e a temperatura despencando?

Naquela noite, Fredrik Broman, o exuberante proprietário do acampamento, levantou sua sauna: uma grande tenda com um fogão a lenha, em um flutuador, congelada no lago. Do lado de fora havia blocos de gelo virgem claro e uma mesa estendida com formões e serras afiados como navalhas. Suei alegremente, antes de virar a porta de pano e cair na escuridão subzero em um jorro de vapor. Eu rolei na neve. E quando me levantei e recuperei o fôlego, vi Kim em sua enorme parka, inclinada sobre um bloco de gelo. À luz de um farol, ela estava se afastando. Uma forma mágica e modernista de curvas e ranhuras.

Mas ainda não há luzes. Quatro noites abaixo, duas para ir. Eu estava bem com isso. Nós tínhamos pescado no gelo com Kenth, andando de snowshoe com Fredrik, e hoje íamos ver um lendário Sami chamado Lars Eriksson. Ele saiu de sua casa de tábuas em trajes tradicionais de feltro azul-escuro, enfeitado com tiras de amarelo, verde e vermelho - sol, terra, fogo - e botas de pele de rena com os dedos dos pés enrolados. (Eles se curvam para facilitar o deslizamento deles para as amarras de couro). Ele tinha uma barba branca esvoaçante. Eu vi os olhos de Kim ficarem enormes; suas sobrancelhas se ergueram, sua boca se abriu em uma fala o. "É Papai Noel!" Ela sussurrou em meu ouvido. Entramos em um campo frio entre as renas de Lars, onde ele lhes deu um punhado de musgo esponjoso e entoou sua história: “Minha família está aqui há sete gerações. Em 1958 eu comecei com as renas ... ”Ele disse que quando os animais migravam para as florestas no oeste, ele e sua família se moviam atrás do rebanho de esquis e acampavam por semanas a fio.

As florestas de pinheiros cobertas de neve da Lapônia sueca são uma das suas características mais distintas. Felix Odell

“Quando vamos com as renas, vemos as renas um pouco cansadas. Paramos, fazemos uma fogueira, fazemos café. As renas podem dormir, comer um pouco. Nós seguimos a natureza e como nos sentimos - lentos, lentos, sem estresse. ”Agora, ele disse, as famílias 3,000 Sami que ainda rebanho de rena movê-los com ATVs e caminhões; eles têm que aceitar outros empregos para pagar pelas máquinas e combustível, e há muito estresse. “Não é bom para o veado”. Ele nos disse que conhece apenas as famílias 25 ou Sami que ainda ganham a vida apenas com as renas, e eles precisam de um rebanho de 2,000 para fazer esse trabalho. Ele nos levou a uma antiga cabana de madeira para um almoço de almôndegas de alce e rena. Tirando o gorro de lã, ele falou com animação sobre a perseguição que o Sami costumava experimentar do governo sueco, o roubo de artefatos indígenas, a punição que ele experimentou na escola por falar na língua Sami. Mas agora, ele disse, há um ressurgimento da cultura sami e o interesse de todo o mundo na história de seu povo.

Kim perguntou se alguém ainda joiksou pratica o Sami cantando que ela tinha ouvido falar. Lars virou os olhos cinzentos para a janelinha e inalou profundamente, como se tirasse energia da floresta. Então ele olhou para nós e cantou. Um descendente profundo e forte com a melodia quebrada do vento da floresta. Ele parou e sorriu.

"Uau", Kim murmurou. "O que isso significa?"

"Ter amigos", disse ele. "O sol esta fora."

Tivemos mais uma noite na Suécia, no Treehotel. Está a par com o IceHotel em termos de sua fama e sua estranheza. O que é sobre os suecos? Eles têm educação gratuita e cuidados médicos altamente subsidiados, e todos parecem ter direito a um Volvo - talvez isso libere a mente, o espírito artístico. Por que não construir um hotel nas copas das árvores? Kent e Britta Lindvall, o casal que possui o Treehotel, contrataram um punhado de arquitetos topflight para construir um quarto nos pinheiros. O mais famoso pode ser o Mirrorcube, que é espetado em uma única árvore, com superfícies espelhadas que refletem o céu e os ramos ao redor de tal forma que parece desaparecer.

Mas nós estávamos no OVNI. Kim é uma atriz. Ela faz comerciais e faz peças de teatro, mas seu trabalho constante é no Museu de Natureza e Ciência de Denver, onde ela veste um traje espacial da NASA e entra no diorama de Marte para fazer perfurações. As crianças pequenas na platéia enlouquecem de entusiasmo e estão muito preocupadas em saber como ela vai almoçar e se há alienígenas por aí. Então o disco voador suspenso das árvores era perfeito. Em pé na base de um pinheiro na escuridão subzero, nós apertamos um botão no tronco e zmmmmm, uma escada desceu. Nós subimos por uma escotilha. Eu me senti um pouco como Matt Damon quando ele subiu no foguete em The Martian. No interior, o pod tinha um projetor que jogava galáxias nadadoras nas paredes curvas. Ficamos deitados no escuro e tomamos chá e os observamos, sabendo que isso poderia ser o mais próximo que chegaríamos de um show de luzes.

A suíte UFO no Treehotel. Felix Odell

Na 10: 30 pm colocamos cuecas compridas, botas e parkas, e descemos do OVNI. Nós andamos pela neve até uma clareira. Estava tão frio que minhas narinas se uniram. Nada. Não é nada - um bilhão de estrelas descuidadas. Nós subimos de volta em nossa nave espacial. "Tudo bem", disse Kim. “Toda essa viagem foi como um conto de fadas, um sonho - quem precisa da aurora boreal. Certo, certo."

Mas ela me acordou no 1 de qualquer maneira, e novamente nós pulamos na neve até a coxa. Estrelas, quietude. No 3: 30, ela começou a acordar de um sonho. Ela choramingou e também me acordou. Nós íamos para casa em algumas horas. "Vamos lá", disse ela. "Mais um olhar." Nós empilhamos todas as roupas e nos arrastamos de volta para a clareira. Se Marte é mais frio que aquela manhã nórdica, tenho pena de seus futuros colonizadores.

"Oh", eu murmurei. Havia Orion atirando sua flecha, Cassiopeia, as Plêiades. E havia algo se movendo entre nós e eles. Um feixe de luz pálida, quase como uma nuvem, exceto que coroava sobre as árvores e lançava raios pelo céu. Lentamente, sem som, cascateava em grandes cachoeiras de luz, cintilando em cortinas da cor das nuvens. Para mim, parecia o espírito do inverno. Discreto, frio e quieto. Um espírito que cantou silenciosamente para essas florestas desde o começo dos tempos. Kim estendeu a mão para a minha e nós ficamos na clareira paralisados ​​até que não pudemos mais sentir nossos dedos das mãos ou dos pés.

Os detalhes: o que fazer na Lapónia sueca de hoje

Tours

Savana Vermelha:A empresa de viagens sob medida da Inglaterra organizou toda a viagem e construiu um itinerário que enfatizava a possibilidade de sair do inverno ártico, ver a aurora boreal e ficar em alojamentos únicos e selvagens. As transferências entre os destinos eram perfeitas, as paradas e atividades eram imaginativas e bonitas, e os guias eram calorosos e extremamente competentes. redsavannah.com; sete dias a partir de $ 8,977 por pessoa, incluindo jantares.

hotéis

Fjellborg Arctic Lodge:Localizado nas margens do congelado Lago Väkkärä, a 100 milhas acima do Círculo Polar Ártico, esta pousada remota é um belo lugar para se experimentar novas aventuras. Seu proprietário, Kenth Fjellborg, é um lendário musher que garantirá que você fique por trás de uma equipe de cães. Você também pode se reenergizar em uma sauna a lenha, ou tentar sua mão na pesca no gelo, snowshoeing e explorar as florestas e lagos em um snowmobile, à noite. fjellborgarcticlodge.com; dois dias a partir de $ 1,963 por pessoa, tudo incluído.

O IceHotel:Este pode ser o lugar mais legal - em todos os sentidos - para permanecer no planeta. Este efêmero hotel de instalação-luxo-slash derrete-se na primavera e é reconstruído para uma nova temporada de inverno todos os anos. Cada quarto é uma escultura de gelo projetada e construída por um artista de um quadro internacional. Durma em uma cama de gelo, beba um martini de mirtilo de um copo de gelo, case-se em uma capela de gelo - e chillax. icehotel.com; dobra de $ 227.

Acampamento Safari Safari: O fotógrafo que virou hoteleiro Fredrik Broman criou este acampamento único, onde há oportunidades de visualização no horário nobre da aurora boreal. Os hóspedes dormem em tendas de lona estilo Sami, completas com um fogão a lenha, depois de dias passeando com raquetes de neve, com trenós puxados por trenós ou com pneus largos. O cenário remoto é do outro mundo: você pode ver as lascas de gelo das constelações e os rastros de um solitário alce encostado na neve brilhando à luz das estrelas. aurorasafaricamp.com; dobra de $ 464 por pessoa, incluindo refeições.

Treehotel: Este hotel rivaliza com o IceHotel em uma magnífica estranheza. Os proprietários Kent e Britta Lindvall encarregaram vários arquitetos de topflight de construir acomodações suspensas no alto de uma floresta de pinheiros ao lado do rio Lule; cada um tem um nome único, como UFO, Mirrorcube ou Dragonfly. No chalé principal, os hóspedes podem desfrutar de um café da manhã com crepes, iogurte e rena defumada, e depois fazer caminhadas nas cachoeiras de Storforsen, visitar o Sami e andar de snowshoe no Círculo Polar Ártico antes de voltar para um jantar acompanhado de bons vinhos. . Cheers! treehotel.se; dobra de $ 550.