Excursão De Degustação De Vinhos Da Alemanha

Pôr do sol no mercado principal em Trier. À medida que a luz desaparecia por trás dos telhados das casas em enxaimel que cercam a principal praça do mercado, os vendedores de produtos dobraram as mesas, empilhando caixas de chicória e cenoura. Mas em uma pequena tenda na borda leste da praça, um fio de luzes se acendeu: o Weinstand estava aberto. Um quiosque, na verdade - sem cadeiras, apenas um bar de vinhos ao ar livre e, no centro, um jovem e uma mulher servindo vinho. Pedimos óculos e nos viramos para ver o vendedor de flores atravessar os paralelepípedos, seus lírios tremendo em seus baldes. Ela se abaixou em um beco entre as fileiras de casas geminadas - um estuque rosa, o amarelo seguinte. E então, em um instante, ela se foi.

Felizmente, nosso vinho chegou antes que o clima partisse, e os primeiros goles frios do líquido pálido e cor de palha - o elixir que desencadeara nossa jornada - nos trouxeram de volta a nossos sentidos.

Riesling?

Sim, Riesling. Manchado, inescrutável, incompreendido- Esses são os adjetivos que você usaria se sentisse que havia um vislumbre de esperança para um vinho como esse. Muitos americanos, incluindo nós, desistiram de Riesling anos atrás. Mesmo que você não se sentisse intimidado por aquelas fontes do Terceiro Reich nos rótulos ou pelos nomes impronunciáveis ​​dos lugares (Piesporter Goldtröpfchen, alguém?), Você teria dificuldade em se aproximar de um vinho tão enjoativo, doce e vazio. Recentemente, porém, ficamos sob o feitiço de Paul Grieco, sommelier e co-proprietário do restaurante Hearth, de Nova York, e líder de fato de uma equipe de profissionais de vinhos inteligentes, apaixonados pela uva Riesling. Eles estavam entre os primeiros estados a proclamar as boas novas do Vale do Rio Mosel (também conhecido como o Mosela), que algo fundamental havia mudado: uma nova geração de cultivadores e vinicultores engarrafava vinhos de qualidade e nuances. Não prejudicou a causa de que a uva produzisse uma variedade de expressões - açoite para frutado, osso seco para o doce de Sauternes - que faz da bebida um par dinamite para notórios consumidores de vinho, como pratos de ovos e comidas de fogo. A Grieco & Co. fez bem o esporte de sua defesa, organizando confetes dedicados ao oprimido. O antebraço de um homem mostrou uma tatuagem com letras: Riesling.

Mas, apesar de todo o seu fervor pelos vinhos de Mosel, os cultistas eram enlouquecedoramente vagos quanto ao lugar real, e quando perguntamos como era viajar para a região, o mistério só se aprofundou: “Beba o suco, conheça a terra. Disse o suficiente - Grieco nos escreveu. Outro foi igualmente conciso, embora um pouco menos enigmático: “Elderhostelers em passeios de bicicleta”.

Nada disso se enquadrava nos relatos de uma cena jovem de produção de vinho, sem mencionar a eletricidade que subia das nossas taças, então decidimos ver por nós mesmos, mapeando uma rota através do “meio Mosel” - local dos mais famosos da região. vinhedos - começando em Trier, um centro comercial a apenas alguns minutos da fronteira com Luxemburgo, e degustando preguiçosamente o rio abaixo.

Será que os chefes do Riesling já visitaram o Weinstand - um bar de propriedade da cidade que hospeda um produtor diferente a cada noite? O garoto que jorrava naquela noite não era apenas o barman; ele era o proprietário (e agricultor, e enólogo) de uma adega ao sul da cidade. Um par de ternos brindou ao final do dia; Uma fräulein, que passeava com um cachorro, acomodou-se em um copo e depois se lançou em uma ária espontânea. Nós não esperávamos que Trier fosse muito mais do que uma plataforma de lançamento para a jornada (os alemães geralmente descartam isso como algo mortalmente monótono), mas mesmo assim as coisas pareciam estar melhorando.

Pelo nosso segundo copo, estávamos fazendo conexões. Um estudante de doutorado de produção de vinho medieval à nossa direita nos colocou em contato com Lars Carlberg, um alemão alemão nervoso criado nos Estados Unidos que havia trabalhado no departamento de vinhos da Christie's em Nova York. Carlberg deixou a corrida dos ratos alguns anos atrás para se comunicar com suas raízes alemãs e colher uvas na vinícola Knebel, em Mosel, e acabou sendo exportador de garrafas sob o radar, trabalhando em um laptop em um sótão alugado. Ele nos convidou para encontrá-lo em uma festa na vinícola de um cliente e, mais tarde, naquela noite, passamos por uma tempestade no topo de uma montanha em uma aldeia chamada Alf. Chegamos para encontrar Wolfgang Niedecken, da BAP, a maior banda pop da Alemanha - essencialmente o Bruce Springsteen do país - dançando para uma multidão de elegantes estilistas alemães em uma grande sala de visitas. Carlberg apresentou-nos o dono da vinícola, o iconoclasta de cabelos compridos Ulli Stein - de maneira alguma um jovem, mas revolucionário em sua ardente defesa da produção de vinho sustentável e básica - que estava celebrando sua vitória em nove anos. Um ano de batalha com as autoridades alemãs para legalizar o "vinho de palha", um vinho doce feito de uvas que secam ao sol em esteiras de palha. Sua sobrinha Dana, que havia concluído estágios em vinícolas e é a próxima na fila para fazer vinho na propriedade, estava sentada no terraço, cuidando de um copo e aninhando um terrier, ligeiramente distante da multidão mais velha que estava se divertindo na sala de estar.

No dia seguinte, dirigimos para o sul de Trier até o vale do rio Saar, um afluente do Mosel, onde Florian Lauer, o enólogo de vinte e poucos anos de Weingut Peter Lauer, nos conduziu a uma degustação das mercadorias de sua família e nos deu nossa primeira visão do renascimento de Riesling do ponto de vista de um local. Depois de anos vivendo em negação sobre os méritos de sua cultura - "Há mais restaurantes italianos aqui do que alemães!", Ele resmungou - os alemães começaram recentemente a ver sua própria comida e vinho como válidos e a se orgulhar deles. Demorou não alemães amando Riesling para fazer o quadril aqui novamente.

"As boas notícias dos EUA, os pontos de Robert Parker, ganhando prêmios internacionais de vinho - foi quando os alemães perceberam que outros países estavam bebendo mais do nosso vinho do que nós, e foram mais bem informados sobre isso", disse Lauer.

Foram necessários anos de trabalho árduo de vinícolas de propriedade familiar, observou Lauer, para superar o estigma de que grandes produtores de Riesling (que fabricavam plonk usando atalhos e aditivos) haviam trabalhado. “Nessas vinícolas, ninguém é responsável porque o nome do proprietário não está na garrafa”, disse ele. “Meu nome está no meu rótulo, então se meu vinho é ruim, definitivamente não estou feliz.”

Descobrimos um orgulho semelhante - para não mencionar a comida alemã espetacular da velha escola - em exibição naquela noite em Trier, um pouco além dos pontos de venda de Kookai e Esprit, em Zur Glocke, nosso sonho. Wursthaus e a resposta desta cidade a Joe Allen ou a hera. Sob um teto de madeira pesada, mesas de moradores elegantemente vestidos brindavam a ocasiões importantes com rodadas de aguardente, e tínhamos o melhor e mais saboroso schnitzel de nossas vidas, sufocados em cogumelos chanterelles. O sauerbraten - carne assada em vinagre, vinho e carne bovina super-rica - o garçom nos disse, não encontraríamos em nenhum outro lugar. Nós seguimos o exemplo dos alemães ao nosso redor e bebemos não vinho, mas sim stein após stein de König Pilsener.

Na manhã seguinte, deixamos Trier para trás, saindo da cidade em uma autobahn agitada e cheia de tráfego. Apenas meia hora fora da cidade, no entanto, nós caímos para o sul e quase instantaneamente estávamos traçando o largo rio enquanto ele se curvava, em curvas S preguiçosas, através dos vinhedos. As encostas se erguiam abruptamente da margem do rio e paredes de pedra apoiavam as encostas em alguns pontos. Cuidar das videiras nesta paisagem é difícil, demorado e feito inteiramente à mão, e ainda assim esses locais são de longe os mais cobiçados no Mosel, porque as fileiras de videiras mais íngremes voltadas para o sul, mais próximas do rio, absorvem o sol direto o dia, bem como uma dose adicional dos raios refletindo no rio. Nesta latitude, todo raio de sol conta.

Mas você não tem que ser geeks de vinho como nós, felizes com a luz do sol e com a ardósia, para comungar com os arredores daqui. Os vinhedos, por mais fragmentados que sejam, parecem-se menos com feudos privados e mais com parques públicos, com seus nomes escritos em grandes letras brancas em toda a paisagem, no estilo de Hollywood. O único obstáculo que encontramos para entrar nos vinhedos de Mosel foram as subidas de bombear o coração. Nós caminhamos por uma trilha acima de um vinhedo chamado Trittenheimer Apotheke, que oferece talvez a melhor vista panorâmica do vale. O rio dá voltas apertadas ao redor da aldeia de Trittenheim e, como se vê, a vinha em frente à aldeia sobe para formar uma arena na terra. Caminhando ao longo da seção de über-nosebleed desta tigela, a terra ondulando em todas as direções abaixo, o Mosel parecia tão liso quanto vidro. Disseram-nos que o esqui aquático era uma opção de entretenimento, se estivéssemos tão inclinados, e estremeceram quando imaginamos o zumbido de um motor de popa cortando a serenidade. Só então ouvimos um estalido aos nossos pés, e olhamos para baixo, para encontrar um caracol muito grande, muito saboroso, avançando pela ardósia de cascalho.

A escala visual do Mosel é inegavelmente vasta, mas, viajando pelo vale, continuamos a encontrar sua íntima intimidade de cidade pequena. Naquela noite no Rüssel's, um restaurante ambicioso em uma floresta de pinheiros perto do mirante de Trittenheim, pegamos uma punhalada selvagem na lista de vinhos e acabamos com um Riesling deslumbrante do garoto de caça AJ Adam, que quase da noite ganhou reputação por seu pequeno vinhos de produção, que são enlouquecedoramente difíceis de encontrar nos EUA.

"Você gosta do vinho?", Perguntou a garçonete.

Nós alguma vez, nós dissemos.

"Oh, bom", ela respondeu, "meu irmão é o enólogo."

A adega de Adam - uma das menores produtoras de Mosel, com apenas quatro hectares de vinhedos - surgiu apenas uma década atrás, e sua presença no mercado, por mais limitada que seja, é um prenúncio de mudanças por aqui.

Outra mudança, e outra que o culto de Riesling poderia manter em segredo: a área está começando a produzir vinhos tintos deliciosos. O mesmo aquecimento global que ameaça roubar o Mosel do seu excelente vinho de gelo adicionou graus preciosos de temperatura, o que elevou a qualidade dos Pinot Noirs.

Então, para saciar nosso anseio por vinho tinto, embora um grupo de sujeitos corporativos alemães em uma mesa vizinha pedisse oceanos da Borgonha francesa, fizemos algo que nunca pensamos em fazer no país de Riesling. Nós pedimos um Pinot Noir local, ou Spätburgunder. Nossa garçonete trouxe com linguagem corporal que praticamente pediu desculpas para o que estava prestes a se desdobrar.

Ela não precisava se preocupar. O nome do vinho era, sim, difícil de envolver o cérebro - Weingut Robert Schroeder 2007 Mehringer Goldkupp Spätburgunder Rotwein “S” Trocken -, mas o líquido em si era ridiculamente fácil de amar, um vinho maduro e elegante que não continha nada de reserva.

Tais mudanças - novas vinícolas, novos vinhos - criam uma tensão emocionante e muito real entre o velho e o novo. Dirigindo rio abaixo a partir de Trittenheim, passamos por cidade e cidade, cada uma adorável e antiga, com uma padaria de trabalho, uma mercearia e um bando de grandes mansões amontoados ao redor: Neumagen, Wittlich, Piesport. Nós nos divertimos muito em avistar casas feitas inteiramente de ardósia azul e vermelha, bem empilhadas como maços de dinheiro, que seriam a inveja de qualquer pedreiro americano. Na prefeitura de Piesport, visitamos um mercado de pulgas com placas de sinalização vintage de gás, muitas ferramentas antigas de cozinha e puxões de cortiça de todas as épocas. Em Neumagen, quase perdemos o que alguns arqueólogos chamaram de segundo artefato romano mais importante da região, ao lado do Portão Negro de Trier: uma escultura em pedra AD 205 de um navio mercante carregado com - você adivinhou - barris de vinho.

Enquanto estávamos dirigindo por Brauneburg em busca de Günther Steinmetz, uma vinícola da qual ouvimos falar de um lojista da cidade de Nova York, um gato disparou para o outro lado da rua e paramos bruscamente. Felizmente, não tínhamos atingido "Ramsés", porque quando finalmente encontramos a villa-winery-gasthaus, lá estava ele, descansando na varanda. E quando Stefan Steinmetz abriu a porta, o gato trotou para dentro, prontamente se encolheu em uma cadeira na sala de estar e foi dormir.

Steinmetz é outra das jovens estrelas do vale. Embora ele seja 31 agora, ele engarrafou sua primeira safra no 20. Seu pai teve um ataque cardíaco enquanto Steinmetz estava na escola de viticultura em Trier, e ele assumiu o funcionamento completo da vinícola. Ele fez algumas mudanças rápidas: vendeu as máquinas de seu pai; adquiriu uma nova prensa pneumática, bomba e triturador que é mais suave na fruta; rendimentos reduzidos para concentrar a maturação em menos uvas melhores; e também eliminou as leveduras fabricadas para Pinotes e uvas de vinho tinto, de modo que a fermentação seria espontânea, mais lenta, mais natural.

Com sua mãe arrumando a cozinha do outro lado do corredor e seu pai e Ramsés olhando por cima dos nossos ombros, Steinmetz nos conduziu a uma degustação com emoção e emoção: nosso primeiro Pinot Blanc da viagem foi apenas um deles. Nós também provamos dois Rieslings da mesma safra, feitos no mesmo estilo, mas de parcelas a poucos metros de distância um do outro, que tinham diferenças tão surpreendentes em estrutura e sabor que poderiam muito bem ter sido de diferentes continentes. Depois da degustação, passamos por um alçapão na cozinha e descemos para o porão de pedra medieval, onde uma temporada de vinho ficava em barris.

A quietude do porão nos colocou em um estado de espírito contemplativo - o pensamento de todo aquele vinho descansando - quando saímos de Brauneburg, mas fomos instantaneamente sacudidos de nosso devaneio ao chegar em Zeltingen. Um festival de rua estava em plena multidão, bandas de metais cantando oompahs que reverberavam por toda a cidade. Vendedores vendiam linguiça grelhada e WeinstandHavia lugares por toda parte, calçados na paisagem urbana medieval. As famílias estavam fora desfrutando da noite amena, crianças soltando seus cachorros-quentes nos paralelepípedos.

Em nossa manhã final no Mosel, o sol brilhou na água e os caminhos pavimentados que seguem o rio estavam cheios de corredores e ciclistas. Decidimos alugar bicicletas próprias e subimos os vinhedos atrás da cidade, pedalando preguiçosamente pelo vinhedo Himmelreich e parando de vez em quando quando o vento soprava para lançar uma pipa. Em uma bicicleta, você experimenta as videiras perto o suficiente para discernir parcelas que são pequenas - apenas uma fileira - e parcelas cujos proprietários sentiram a necessidade de plantar abóboras entre as fileiras. Placas de madeira com letras de mão (no caso de pequenos proprietários) e logotipos de plástico (os gigantes corporativos) marcam os limites, que de outra forma seriam invisíveis a olho nu. Temos a sensação de que os produtores aqui conhecem cada videira pessoalmente, e isso teve um efeito sobre nós naquela semana. Toda vez que sentíamos a chuva ou um calafrio, era como se A Nossa uvas ficando frias e molhadas. Agora que o sol estava fora, sentimos isso também - a alegria, o calor, mais plenamente do que antes.

Atravessamos o rio até as vinhas de lá, para dar uma olhada em Zeltingen. Mas como a série ficou mais íngreme, ficamos sem fôlego e começamos a andar. Só então, um grupo de ciclistas acelerou ruidosamente. Foi um grupo de septuagenários pedalando por nós.

Matt Lee e Ted Lee são editores contribuintes da T + L.

Chegando la

A Lufthansa, American, United, Continental e Delta operam vôos diretos entre Frankfurt e Nova York, Dallas, Atlanta e Chicago. O Mosel fica a duas horas de carro do aeroporto.

Fique

Grande valor Becker 206 Olewiger Str., Trier; 49-651 / 938-080; beckers-trier.de; dobra de $ 155; jantar para dois $ 236.

Grande valor Domizil Schiffmann Para o conjunto IKEA e iPod; tem um restaurante sofisticado com uma lista de vinhos profunda. 52 Hauptstrasse, Mülheim; 49-6534 / 947-690; domizil-schiffmann.de; dobra de $ 116; jantar para dois $ 55.

Grande valor Landhaus St.-Urban 1 Büdlicherbrück, Naurath; 49-6509 / 91400; landhaus-st-urban.de; dobra de $ 203.

Grande valor SA Prüm Gästehaus Acomodações ribeirinhas bem equipadas em razão da adega SA Prüm. 25-26 Uferallee, Wehlen; 49-6531 / 3110; sapruem.com; dobra de $ 104.

Grande valor Weinromantikhotel Richtershof 81-83 Hauptstrasse, Mülheim; 49-6534 / 9480; weinromantikhotel.com; dobra de $ 215, jantar para dois $ 202.

Comer e Beber

Das Weinhaus Pratos saborosos de carnes curadas e queijos e uma extensa, selecção de vinhos bastante razoáveis. 7 Brückenstrasse, Trier; 49-651 / 170-4924.

Ratsschänke Zeltingen Um aconchegante bar de tapas no que pode ser a casa mais enxaimel mais alta e fantasiosa do Mosel. 9 St.-Stephanstrasse, Zeltingen; 49-6532 / 954-273; jantar para dois $ 58.

Zur Glocke 12 Glockenstrasse, Trier; 49-651 / 73109; jantar para dois $ 63.

Gosto

Ansgar Clüsserath Rieslings produzidos a partir dos vinhedos de Trittenheimer Apotheke. 4 Spielestrasse, Trittenheim; 49-6507 / 2290; ansgar-cluesserath.de.

Günther Steinmetz 154 Moselweinstrasse, Brauneberg; 49-6534 / 751; weingut-guenther-steinmetz.de.

Heribert Boch 62 Moselweinstrasse, Trittenheim; 49-6507 / 2713; weingut-boch.de.

Jakoby-Mathy Quando não está trabalhando em Selbach-Oster, Stefan Jakoby, de vinte e poucos anos, junto com seu irmão, Peter, administram essa jovem vinícola precoce. 4 Königstrasse, Kinheim; 49-6532 / 3819; jakobypur.de.

Markus Molitor Incorporado em uma encosta arborizada e notável por seu Pinot Noir. Haus Klosterberg, Bernkastel-Wehlen; 49-6532 / 3939; markusmolitor.com.

Matthias Dostert A poucos passos do Luxemburgo; aguardente de pêra e grappa são seus outros grandes goles. 5 Weinstrasse, Nittel; 49-6584 / 91450; weingutdostert.de.

Peter Lauer 49 Trierstrasse, Ayl; 49-6581 / 3031; lauer-ayl.de

Selbach-Oster Produtor de Riesling de propriedade boutique. 23 Uferallee, Zeltingen; 49-6532 / 2081; selbach-oster.de; somente com agendamento.

Pedra 40 Brautrockstrasse, Bullay; 49-6542 / 901-9119; stein-weine.de.

St. Urbans-Hof 16 Urbanusstrasse, Leiwen; 49-6507 / 93770; urbans-hof.de.

Weinstand Praça do Mercado, Trier; sem telefone.

Traga de volta

Um busto de resina vermelha de Karl Marx do Karl Marx Haus. 10 Brückenstrasse, Trier; 49-651 / 970-680; $ 22.

Becker

Domizil Schiffmann

Para o conjunto IKEA e iPod.

Landhaus St.-Urban

SA Prüm Gästehaus

Acomodações ribeirinhas bem equipadas em razão da adega SA Prüm.

Weinromantikhotel Richtershof

Das Weinhaus

Pratos saborosos de carnes curadas e queijos e uma extensa, selecção de vinhos bastante razoáveis.

Ratsschänke Zeltingen

Um aconchegante bar de tapas no que pode ser a casa mais enxaimel mais alta e fantasiosa do Mosel.

Zur Glocke

Sob um teto de madeira pesada, mesas de moradores elegantemente vestidos brindam ocasiões importantes com rodadas de schnapps e se deliciam com schnitzel crocante sufocados em chanterelles cremosos. O sauerbraten - carne assada em vinagre, vinho e caldo de carne super rico - não consegue encontrar em nenhum outro lugar. Lave tudo com König Pilsener.

Weingut Ansgar Clüsserath

Günther Steinmetz

Steinmetz é outra das jovens estrelas do vale. Embora ele seja 31 agora, ele engarrafou sua primeira safra no 20. Seu pai teve um ataque cardíaco enquanto Steinmetz estava na escola de viticultura em Trier, e ele assumiu o funcionamento completo da vinícola. Ele fez algumas mudanças rápidas: vendeu as máquinas de seu pai; adquiriu uma nova prensa pneumática, bomba e triturador que é mais suave na fruta; rendimentos reduzidos para concentrar a maturação em menos uvas melhores; e também eliminou as leveduras fabricadas para Pinotes e uvas de vinho tinto, de modo que a fermentação seria espontânea, mais lenta, mais natural.

Heribert Boch

Weingut Jakoby-Mathy

Quando não está trabalhando em Selbach-Oster, Stefan Jakoby, de vinte e poucos anos, junto com seu irmão, Peter, administram essa jovem vinícola precoce.

Weingut Markus Molitor

Incorporado em uma encosta arborizada, e notável por sua Pinot Noir

Matthias Dostert

A poucos passos do Luxemburgo; aguardente de pêra e grappa são seus outros grandes goles.

Peter Lauer

Selbach-Oster

Produtor de Riesling de propriedade boutique.

Pedra

Weingut St.Urbans-Hof

Weinstand

Um quiosque, na verdade - sem cadeiras, apenas um bar de vinhos ao ar livre e, no centro, um jovem e uma mulher servindo vinho.

Karl Marx Haus